fortnum

Спасибо за четкую информацию. Посмотрел, вызвать такого спеца не вопрос, хотя сумму я еще не уточнял. Надеюсь, при случае разберусь, куда у меня делась механическая связь, была ли она вообще, что вообще происходит, и куда катится мир ( PS. Нашел энтот "букварь", проштудировал "от и до". Ни одного намека на наличие механической связи между личинкой и замком там нет. Ни одного аварийного случая "разрядки аккумулятора в ноль" не рассматривается 8( Даются пояснения лишь на случай отсутствия радиосвязи между брелком и приемником радиосигнала. Причем, насколько я помню, у меня четко написано, что "механический ключ" есть лишь механическая связь между личинкой и реле, воздействующим на актуатор открытия/закрытия замка (это по памяти, фото с четкой формулировкой выложу позже). Тогда, написано, воспользуйтесь "механическим ключом". По разрядке аккумулятора рассматривается только случай "Двигатель вашей машины не заводится". Случая "Аккумулятор не в силах повернуть замок", или неисправность электроцепи в этой части, нет такого случая. Может это у меня такой букварь? Соответственно, и авто с завода такое... или "доработанное-неисправное"... хто его знает что такое (

А у вас версия именно "завод с кнопки"? Вот, например, такая же проблема на E150 (http://goo.gl/A9EilW), подал напряжение "через фару" с другого аккумулятора. На королле E150 (http://goo.gl/QQkqUW) замок багажника без аккумулятора открывается, замок водительской двери - нет. Человек добрался через багажник. На аурисе у багажника нет личинки ( Здесь на королле 2002-го года та же проблема (http://goo.gl/XY60xc) и еще истории того, как при установке сигнализаций снимают механическую тягу. Будет обстановка, сниму обшивку водительской двери, посмотрю, что там... попробую разобраться... других вариантов пока не вижу... разве что, на всякий пожарный, вывести пару проводочков от клемм аккумулятора в секретное доступное снаружи место? ) Но это тоже не самое надежное решение...

Спасибо за фотографию. Но ключ из брелка я достал в первую очередь ( Пробовал вертеть... проблема в том, что ключ, видимо, воздействует на датчик, а ЭБУ, получив сигнал с этого датчика, уже посылает команду электродвигателю. Без аккумулятора даже с "механическим ключом" не могу открыть двери. То есть ключ, конечно, механический, но связь между личинкой замка и механизмом замка - нет (она электромеханическая). Ключ, по сути, играет роль той же кнопки на брелке ((( Тут мне подсказали идею попробовать повернуть ключ и дернуть ручку... попробую, конечно, но это вряд ли. То есть если открыть капот, закрыть все двери, щелкнуть кнопкой - закрыть двери, снять с аккумулятора клемму, то поворачивай потом этот ключ в любую сторону любым образом - дверь закрыта... все двери... Я в первую очередь хотел узнать, у одного меня так работает или это (возможно) у меня что-то доработано? Тяга там какая-то снята в двери или с завода так у всех?

Нашел описание системы управления замками дверей: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000011gd00ox.html Узнал про "двойную блокировку". Вроде как можно сделать так, чтобы изнутри нельзя было двери открыть. Сегодня попробую, но... как поставленный вопрос решить, ничего не нашел: диагностика всякая, хорошо, конечно, но... что делать в случае окончательно севшего аккумулятора или слетевшей клеммы? ( У меня его нет. Скиньте, пожалуйста, фотографию страницы, что там написано?

Что Вы имеете в виду под "Букварем"? Где его взять? Такое есть: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html Где там "стр.3"? Будьте добры, дайте ссылку (если там есть то, что Вы имеете в виду). PS. Насчет эксплуатации или ТО - не понял. Задача: зарядить аккумулятор. Чем не ТО? Форума "эксплуатации" здесь не нашел (

Хотел зарядить аккумулятор, но внезапно осознал, что у меня вроде как нет механической связи личинки замка водительской двери с замком. То есть если я закрываю двери и после этого снимаю клемму с аккумулятора, то даже на поворот ключа дверь перестает реагировать. У меня версия завода с кнопки. Это особенность данной версии, всех Аурисов или конкретно моего экземпляра? То есть связь между личинкой замка и, собственно, замком вроде как чисто электромеханическая. Если снять аккумулятор и захлопнуть капот, то... даже не знаю, что. Какой идиот это придумал? Или я, возможно, чего не так понял, секрет какой есть? А если оставить машину без движения до полного разряда аккумулятора, что тогда? Как вскрывать? Как решать эту проблему (а то не по себе как-то стало)? PS. Пока решил проблему соединением клемм под капотом с двумя кусками провода и выводом их под колесо. Потом принес заряженный аккумулятор, вытащил провода из-под колеса, накинул на аккумулятор, и только так открыл. Но вариант полного разряда аккумулятора или выхода из строя датчика либо электропривода это не решает (

Английская

Сезонно менял колеса, и вот такая беда на левом заднем случилась Заказал в exist 90942-02049. UPD. О! Стоило написать на форум и фототчет нашел Все понятно, вроде. http://wish-russia.ru/forum/viewtopic.php?f=37&p=65555

Когда меняешь, заливаешь до середины между рисек или выше нормы? К следующей замене совсем-совсем не опускается? И какой сейчас у тебя пробег? Я когда этот литр на 8 тыс.км после замены масла доливал, после того как вообще полез туда смотреть, как лампочка при резком торможении моргнула (очень резком - ездил после того еще дня два, и как ни старался, повторить не смог), заметил такую штуку. Масло ушло ниже нижней риськи, и процентов 70 банки пришлось вылить, чтобы масло только коснулось ее. А потом от нижней риськи до середины оно поднялось очень быстро. Литра хватило, чтобы почти до верхней отметки догнать в итоге. Но, получается, лампочка - это значит масло уже ниже нижнего. Хотя, возможно, не критично. Тысячах на 80 (сейчас 140) я тоже 8 тыс.км проездил до такой же лампочки. Оказалось, сервисмены не до конца фильтр закрутили и он сопливился. Лил тогда 5w40, не помогло ))) Стетоскопом мне потом смотрели стенки цилиндров на предмет надиров - ничего экстраординарного не увидели.

За 8 тысяч "испаряется" литр 0w20 - у меня так же на первых 10 тыс.км. (130-140 тыс.км.) было. Через 8 тыс.км. долил литр до нормы. Сейчас второй десяток на 0w20 езжу (чуть больше тысячи проехал), пока все в норме. До этого дилер (а потом и я) лил 5w40 - такого не было. Интересно, как у других?

Такая же проблема была. Просто чистка не помогла - смазал скобы, куда колодки вставляются, той розовой смазкой для поршня и направляющих - диск стал свободно крутиться после отжатия педали тормоза.

Если при нажатии на газ после трогания сцепление разводится, и тут же подводится обратно... я так думаю дело в той подсистеме, с помощью которой робот при нажатии нами тормоза "понимает", когда надо сцепление начать разводить. Вот здесь в часто задаваемых вопросах пункт 4 идет речь о датчике частоты вращения вала коробки передач. Еще там такая блок-схема приводится: http://s1.postimg.org/4ze9ln2pr/post_1296_0_56755300_1379659217.jpg В качестве входа в блок управления MMT этот же датчик приводится. Собственно, предположу, что может глючить этот датчик. Вы нажимаете на газ, а датчик почему-то показывает, что частота оборотов вала КПП падает, и сцепление разводится. Может попробовать найти этот датчик и проверить его?

Непонятно, что она собой представляет в разобранном виде, чтобы понять, есть ли какой-нибудь ремкомплект с такой резинкой. И реально ли вообще суппорт разобрать и вытащить эту резинку, тоже непонятно.

А вам удалось его достать? Как он выглядит? А то Exist показывает замену Frenkit 238064 и Ert 401615. Там какие-то три небольшие непонятные резинки идут в дополнение. Не может быть это тем самым сальником?

Когда прокачивал ГТЦ, использовал ключик с поджимом, чтоб штуцера отвернуть-завинтить. Ну, и пока приноравливался, винтик чуть вывинтился, и я вдевая ключик царапнул тормозную трубку. Цвет у трубки изначально какой-то "не медный" - она покрашена краской какой-то цвета "серый с молоком", а под краской на царапине... белый металл. Вот я думаю, стоит ли это место закрасить чем, и если да, то чем, алкидной краской для авто обычной? Это вообще что за металл у трубок из ГТЦ такой, алюминий?