fortnum

Да ни после чего конкретного. В конце марта этого года на новых дисках и колодках уже года три приблизительно отъездил, тысяч 50-60 км. И уже полгода как к тому времени появилась такая проблема - люфт рычага ручника. То есть рычаг поднимается, щелкает, натягивает, ручник вроде держит. Но в самом начале хода при подъеме рычага наблюдается свободное болтание. Сперва было небольшое, потом все больше и больше. И за полгода приблизительно, к концу марта этого года, стало это явление уже достаточно заметным. Вот, насколько хорошо машина на горке держалась к концу марта, не помню уже. Кажется, что и держал ручник тоже не очень хорошо. Вот, решил я тогда ручник подтянуть. Протянул гайками (под панелькой 12V розетки которые), ручник нормально заработал, и проездил я так без проблем до конца июля.. где-то порядка 4 месяцев получается. Ручник уже стал реально плохо держать, снова этот люфт. Причем, помнится, резко так все это накрылось, не больше недели, несколько дней даже. То есть ручник нормально держал, а потом в течение нескольких дней уже держать перестал практически совсем, и снова этот люфт. Я опять подтянул гайками. Ручник стал нормально держать, но дальше подтягивать было уже некуда - шток (шпилька, на которую гайки насажены) еще немного и резьба бы кончилась. Помнится, сразу когда поехал, почувствовал, что тяжело машина идет, и по расходу видно это, к тому же в открытое окошко паленым запахло. Выхожу, а диски нагрелись как не знаю что (но не до красна). Отпустил слегка гайки. За хвост держать перестало, ручник нормально заработал. И постепенно все это стало снова "рассыхаться". За пару месяцев, к началу октября, ручник уже практически не держал, а рычаг стал свободно (без какого-либо ощущения натяга) ходить от начала и до конца. Тормозухе этой, новой весной уже в 2014 г., срок три года придет. Машине будет 6 лет. Меняли тормозуху в 40 тысяч и в 80 тысяч. Вот, 80 тысяч - это было как раз чуть меньше трех лет назад. То есть когда эти проблемы начались, этой весной 2013 г., тормозухе было 2 года.

Спасибо! :-)

После завода на холодную, через минуту слышен один короткий хлопок по левой стороне. Чаще ощущение, что слева сзади. Иногда как будто под ногами водителя. В последующей работе никаких проблем пока не наблюдается. Длится проблема вот уже недели две. Покурил вчера форумы недолго. Предполагаю теперь неисправность в системе вентиляции топливного бака. В деталях пока не разобрался, но есть предчувствие того, что хлопок - это срабатывание клапана в крышке бензобака. Если так, то почему он раньше не срабатывал? Есть еще мысли о том, что данный клапан может быть неисправен и хлопок - это звук деформации топливного бака и трубок, в следствии несвоевременного срабатывания этого клапана. Еще не понятно мне, адсорбер как-то участвует в сбросе разрежения в бензобаке, или он только пары бензина из бака в сторону двигателя перебрасывает? Вообще, уменя с самого начала (2008) наблюдался такой эффект подсоса воздуха при открытии крышки бензобака. Открываешь, а оттуда такое "шшшшш". Вот только оттуда или туда, точно не могу понять. Надо будет попробовать пакет на крышку надеть при откручивании. Короче, подозреваю я теперь, что неспроста это "шшшшш". Хотя оно всегда было. Как у других? Еще, раньше крышку закручивал, и в какой-то момент слышал отчетливо щелчок. Где, уже не помню, было написано закручивать крышку обязательно "до щелчка". Вчера обратил внимание, что щелчка этого я больше не слышу, либо он стал очень тихим. Буду теперь слушать на холодную у лючка, разбираться. Если кто чего знает, что это может быть, пишите, пожалуйста!

Есть! Баночка из под напитка под водительским сиденьем была! Как я ее раньше не смог нащупать!? Теперь понятно, почему снаружи не слышно было! И почему с открытой дверью тоже не слышно было - ветер холодный задувал под сиденье и банка не деформировалась. А вчера я на подземной стоянке эксперимент проводил, там воздух теплый. Только тогда я и услышал в проеме задней двери звук от центральной стойки. До того я заднюю дверь не закрывал, не привык сидеть на заднем сидении От радости забыл, правда, пока эксперимент с шипением крышки провести. На холодную шипения не слышал. А на горячую, после поездки, пока не послушал. Раньше шипение точно было, а как сейчас - не уверен. Зато в связи с этой банкой идиотской разобрался малек, и теперь понятие такое имею, что если на горячую шипения при открывании крышки бензобака нет, то скорее всего бензонасос накрывается медным тазом - производительность упала. Шипение, значит, должно быть. В ближайшие дни буду слушать шипение

Завел сейчас опять на холодную. Открыл заднюю левую дверь и слушал туда слегка головой. Через 3 минуты раздался хлопок слева, в районе центральной стойки! Что же это такое!?

Снял крышку бензобака, завел на холодную, сидел за рулем, и на холостых стоял грелся. Через 4 минуты - отчетливый громкий хлопок в районе заднего левого колеса. Со снятой крышкой бензобака...

Ссылка у меня пустую правую часть открывает. Это он так для знающих обозначил, где непосредственно рыться. Нужный раздел там можно найти самому. Потому и спрашиваю! Как обслуживать, я там так и не нашел! Поршень выкручу, а что дальше? У меня ручник не схватывает - болтается свободно, еще не приступал к работам, но после снятия колеса визуально видно, что пружины рычага растянуты. Похоже, что шарик прикипел. Смогу я как-то до этого шарика добраться и обслужить его, после того, как выкручу поршень? Как это правильно сделать? Если добраться, выкрутив поршень нельзя (еще не пробовал, но обозрев фотки Деда, за что ему большое спасибо, склоняюсь к тому, что до шарика не добраться), то как поступить? В ближайшее время полезу туда. Хотел сперва инструмент для выкручивания поршня вот такой вот приобрести, но что-то я в тех краях не скоро буду. Полезу, может, рычаг и пружины попробую руками назад вернуть. Или, скажем, если я поршень буду назад ввинчивать, положение шарика не будет мешать это сделать до конца? Вник, наконец, в эту тему!

Нашел такую тему. Симптом аналогичный, а дело оказалось в глушителе. Попробую без крышки бензобака поездить. Посмотрю, будет хлопать, или нет. А что там в глушителе может так хлопать? http://auto.mail.ru/forum/topic.html?fid=5&tid=20941&render=1 Один раз, заметил, был хлопок уж после того как двигатель заглушил. Машина уже была заглушена, но я еще не вышел. Еще я не понимаю механики, как неисправный адсорбер может вызывать подобный хлопок. За отсутствие вакуума, я так понимаю, клапан крышки бензобака отвечает. Ее неисправность - понятно. А неисправность адсорбера как на это влияет - непонятно. Еще все снаружи мне никак не удается этот хлопок услышать. Привык к тому же уже. Или снаружи его не слышно - по кузову распространяется, а по воздуху нет. Надо вдвоем поездить. Один заводит и в закрытой машине сидит и слушает, другой снаружи. Но что-то как-то не срастается. Еще, как оказалось, адсорбер у нас в корпус бензонасоса встроен. Меняется только вместе с бензонасосом. А куда трубочки от бензонасоса идут, т.е. откуда адсорбер воздух засасывает в режиме продувки, я пока не разобрался. Где бы посмотреть? А каков механизм образования этого ШШШШ? В каких-то машинах не должно пшикать при открытии бензобака, а у нас должно. Не могу поэтому толком внять, как вся эта система у нас устроена. Куда воздух при открытии крышки засасывает или выбрасывает? В бензобак, или из бензобака? Там что, избыточное давление в бензобаке образуется? Или там разряжение? Почему вообще? Читаю форумы. В одном месте пишут, что избыточное давление в баке возникает от того, что бензонасос создает избыточное давление - больше, чем нужно форсунке, и по обратке через клапан, отрегулированный на требуемое форсункам давление, бензин возвращается в бак. Отсюда возникает в баке избыточное давление, и "пшик" с выходом паров бензина при открытии крышки на заправке. Но у меня тут же вопрос, каким образом при этом в баке может возникнуть избыточное давление? Ведь по обратке возвращается топлива меньше, чем отсасывается. Кто-нибудь может пояснить? Вот, мне подсказали, что избыточное давление в баке создается из-за того, что в рампе топливо нагревается и возвращается в бак теплым. Часть топлива из бака сгорает в двигателе. Как-то описать этот процесс на пальцах не получилось. Но итог вроде как такой. То есть на холодную из-под крышки "пшика" быть не должно. А вот если проедешь сколько-то, тогда да, должен быть "пшик".

Ссылка у меня пустую правую часть открывает.

где ты прочитал такое? В Яндекс номера эти вбиваешь и читаешь. Смотри, например, здесь: http://autogear.ru/parts/19942/?id=203963 VIN кузова с J начинается - а это японец. А то, что они "короче", вот здесь пишут. Инструмент готовый для вкручивания поршня кто-нибудь может подсказать? Вот такой, интересно, подойдет? http://www.autoinstrument.su/shop/item/instrument-dlya-vykruchivaniya-porshnej-tormoznogo-cilindra/

Это на японцев. Пишут, что они совсем другие, короче.

Вот я тоже прочитал, что 0w20 вроде как на новые машины, без износа деталей. Не понимаю, чему верить. 5w50 - интересно, чем обусловлен такой выбор?

Однако! Не знал. А какой у вас по VIN каталог выдает номер запчасти под названием "CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR"? 04479-12230 - значит японец, 04479-02310 - англичанин, и "мм", значит, соответствующие. Вместе с предложенным выше, предложу еще для надежности продублировать другим каталогом: http://catalogs.zzap.ru/toyota/.

Вопрос не понятен. Если VIN номер с S начинается - Англия, если с J - Япония.

Искал инфу по новому 08880-10505 (думаю, переходить ли на него с Mobil Super 3000 5W-40, или на другое масло), и вот наткнулся на что, может кому будет интересно: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8056-8056/ --- Решил в следующую замену (~ 3 тыс.км. до 130 тыщ осталось) сменю на это самое 08880-10505. Как раз зима в разгаре будет. Заказал 4 литра за 1360 руб., и фильтр 90915-10003 за 330 руб. Надеюсь, что после смены на него с 5W-40 движок нормально адаптируется? Или все-таки стоит пересмотреть на 5W-30? Плохо понимаю процесс перехода и последствия.

Либо засорен фильтр бензонасоса, либо сам механизм бензонасоса износился. Бензонасос установлен под задним сиденьем. Тут картинки есть: http://taclub.ru/index.php?showtopic=1934&page=3. По идее, если под капотом отсоединить соответствующий шланг и включить туда тройник с манометром, можно померить давление в числах.

Дед, спасибо, я это видел, но это не дает ответа на мой вопрос. Смущает, к примеру, то, что для актуатора 31360-12010 аналогичный поиск говорит, что 31360-12030 - это "аналог от производителя", но 12030 - это не аналог, а модернизированная версия, и брать надо именно 12030. Не уверен, что 12010 до сих пор выпускают, но на складах по этому артикулу, как видно, он до сих пор лежит: Или вот еще два вида масляных фильтров на 1ZR: 90915-10003 и 90915-YZZJ1. Тоже "оригинальная замена", но по внутреннему устройству абсолютно разные. Вот я и спрашиваю, может кто знает, и эти подшипники чем-то отличаются по конструктиву? Поиск, да, дает, что они должны быть взаимозаменяемы, но, по идее, с цифрой "2" на конце должен быть лучше - по аналогии с ЭБУ ММТ 89530 – 12290, 89530 – 12291 и 89530 – 12292 А может быть разные поставщики. Так вон, задние тормозные суппорта, Bosch и японские - совершенно разные по результатам эксплуатации оказались.

Приобрел актуатор 31360-12030, а там такая инструкция. Может кто найдет в ней чего интересного:

Доброго времени суток! Три месяца назад была аналогичная ситуация с MMT. Сегодня повторилась. В первый раз дело было на ходу (я докатываюсь, переключая на N) не смог заметить точно, то ли при переключении из N в E, а далее в M, то ли из M в E, а далее в N, на приборке начала моргать цифра "1". Передача не включилась (или не выключилась полностью), и сцепление отсутствовало. На инерции докатился до центра дороги, встал. Перезапуск машины результатов не давал - на табло независимо от положения селектора продолжала моргать "1". Красная шестеренка на приборке гасла после запуска, как положено. Постоял так минут 5. После очередного запуска, моргающая "1", наконец, заменилась стабильной "N" - передачи теперь не включались. Постоял еще 5 минут. Все заработало как обычно. Сегодня, запарковался уже на небольшом наклоне. На автомате глушу мотор на включенной передней передаче, и замечаю необычное - машина катится назад. На табло опять эта моргающая "1". Далее ситуация повторилась: через пару минут при очередном запуске раздался такой громкий "хрясь" (я даже побоялся, что "хрусь"), и на табло загорелась стабильно "N". Но передачи все равно не включались. Отошел по делу. Минут через 10 вернулся, и все оказалось работает как обычно, Машину пока больше не трогал, ушел по делам до вечера. Уровень масла в КПП после 70 тысяч не проверял (да и не уверен, что дилер его проверял до этого пробега). Сейчас у меня 126 тысяч. Теперь думаю, куда бы поехать, чтобы уровень масла хотя бы мне проверили, т.к. у себя в гараже не с руки сейчас? Или вообще, существует какая-то профилактика-диагностика? Что там может закусывать так?

К старому сцеплению 31250-19095 какой подшипник брать 31230-17012 или 31230-17011? Или нет никакой разницы? А если нет разницы, какой из них брать? )) Пока нацелился на тот, что с "2" на конце.

История получила неожиданное... или ожиданное... продолжение. В плотном потоке в очередной раз переключил селектор на N, а на табло осталась мигающая 2. Кажется, не сразу, а секунд пять после того, как я увидел мигающую "2", загорелась (наконец) красная шестеренка. В предыдущих случаях шестеренка не загоралась. Cекунд через 40, мигающая на табло "2" в режиме селектора N сменилась стабильной N на табло. Переключение селектора на E, M и R ничего не давало - моргала "1", либо "R". Включил аварийку, стал ждать, и минут через 5 все само стало нормально работать, не успел даже испугаться. В какой именно момент во всем этом процессе исчезла шестеренка, не запомнил. Далее, так как я ехал по срочному делу, продолжил движение в плотном потоке с твердым намерением в самое ближайшее время разобраться с происходящим. Но через 500 метров ситуация повторилась. В этот раз симптомы изменились. Во-первых сам переход из состояния, когда в режиме N селектора на табло моргает "2", в состояние, когда в режиме N селектора на табло горит, собственно, N. В этот момент до того был слышен какой-то "грюк", но не такой громкий, как в этот раз. Во-вторых, при включении селектором R, задняя передача, видимо, делала попытку включиться, раздавался очень громкий "грюк", и двигатель глох. Вот в таком режиме по прошествии минут 20, я уже прямо с места позвонил Владимиру из Балашихи, т.к. понял, что это уже конец, отсюда я уеду только на галстуке. Поговорили, запланировали на послепраздников, на среду, раньше никак. И через минуту после нашего разговора, без всяких уже надежд пробую селектором на M в очередной раз, и надо же - оно заработало! Загорелась стабильная "1", на задней - стабильная "R". К этому моменту за мной уже выехали, чтобы тащить на тросу, но это еще ждать надо по пробкам, а тут появилась возможность ехать дальше своим ходом. Но возможность очень рисковая, т.к. абсолютно непонятно, что произойдет через следующие 500 метров. Так вот, пока ко мне ехали тащить на веревке, я решил подготовиться и ввинтить в передний бампер буксировочный болт. И тут только вспомнил, что еще весной я забыл его в гараже! Все обыскал - нет болта! Ну, помолясь, проехал вперед метров 300 - все нормально. Тут и машина вторая подъехала. А это Ford Fusion. У него, во-первых, резьба под буксировочный болт визуально отличается от моей, во-вторых, болт этот находится по документам на домкрате, а домкрат под запасным колесом прикручен. В общем, вспомнив, какой это геморрой доставать и устанавливать там обратно этот домкрат, к тому же наверняка тот болт и не подойдет, я предпочел рискнуть и поехать дальше к месту стоянки своим ходом. В общем, машина нормально поехала. Единственное что, сразу обратил внимание, когда я во время движения на 2-й передаче перевел селектор в N, цифра "2" на табло оставалась гореть (стабильно) дольше привычного времени. Один раз я это засек и дальше, перестраховываясь, следующие два километра ехал на 1-й передаче. Потом мне это надоело, и я поехал как обычно. Подобного эффекта уже не наблюдал. Не уверен теперь, возможно, мне эта задержка вообще показалась. При движении старался избегать плотных потоков. В целом мне это удалось, но и на сфетофорах приходилось стоять, и какое-то время в плотных потоках двигаться, и до 5-й передачи вверх переключаться. В целом путь обратно составил 17 км нормального городского режима. Доехал я, значит, до места стоянки, и паркуясь, заехал свесом переднего бампера на бордюр, плюс уклон там, наверное, локальный. Включил я 1-ю передачу на M, и заглушил мотор. Отпустил тормоз - блин, машина покатилась. Недалеко, только съехала с бордюра... но сам факт. И такая вот фигня нижеследующая происходит. Завожу, на N горит N. Включаю M. Стабильно горит "1". Подъезжаю на бордюр. Глушу мотор. Отпускаю тормоз - машина откатывается. Затем так. Включаю кнопку - машина как бы на передаче и мотор не заводится сразу - стабильно горит "1". Перевожу в N. На табло "1" начинает моргать. Перевожу в M - "1" горит стабильно. Обратно в N - "1" моргает. Далее детально не отложилось. Но очень быстро как-то, буквально секунд через 5-10, все снова приходит в норму. Фигню повторяю с начала этого абзаца. И так несколько раз - ни в какую. Ладно, оставил как есть, не стал заезжать на бордюр. Минут через 15 подхожу, завожу, переключаю на M, заезжаю на бордюр, глушу - все ОК. Вышел даже, попытался ее покатить назад - не катится, держит. Так пока и оставил, на бордюре. Во вторник буду созваниваться с Владимиром, в среду готовиться ее везти. Надеюсь, что своим ходом. А там будет видно. PS. Пока стоял на аварийке (на ТТК дело происходило), два эвакуаторщика мимо проезжавших остановились. Первый сказал, что знает куда везти, уже возил с роботами, знает мастера. У него цена эвакуации по Москве для всех 2500, но для меня специально, т.к. ему по дороге - 1500. Т.к. я мастера, во-первых, уже заприметил, и абы к кому, пальцем в небо, обращаться не хочется, а также потому, что в последний раз я "катался" за 1200 рублей, я поостерегся. Неужели сейчас в Москве такие цены на эвакуацию до автосервиса - 2500 рублей? Сколько реально? Второй эвакуаторщик удивил. Узнав, что я жду "галстук", убедительным авторитетным тоном стал объяснять, что роботов нельзя возить на веревке, т.к. "у них дифференциалы входят в зацеп". Нематерных слов нет.

Это вряд ли. Не подвеска точно, т.к. происходит это на стоящей машине. Сегодня слушал у откинутого лючка снаружи минут пять после завода - ничего не услышал. То ли я вчера крышкой поколдовал (откручивал-прикручивал несколько раз, искал щелчок), то ли он слышен именно внутри.

На жигулях-классике я бы проверил для начала искру. Может дело в трамблере? ))) А вот как ее правильно проверять с кнопкой завода, чтобы не убить контроллер? У самого такая же проблема была. Я так и не успел попробовать проверку свечей. Проблема решилась настойчивой продувкой (taclub.ru/index.php?showtopic=3243&hl=). Но по идее, все так же, как и обычно. Вдвоем. Второе нажатие кнопки завод останавливает. За несколько секунд не должно быть вреда контроллеру?

Спасибо. Пообщаюсь с ними, когда доеду )

Так кто-нибудь порекомендует, куда обращаться за диагностикой и профилактикой MMT? Есть для MMT вообще какая-нибудь профилактика, кроме проверки уровня масла?