HiTcH

Решена неисправность стартера. Значится на неделе стал стартер мозги пудрить! Симптомы таковы: Нажимаешь кнопку старт, все включается, релюшки щелкают, слышно что стартер крутится, но двигатель стоит. Вторая попытка всегда успешна. А/м Toyota Auris 2007 года двигатель 1zr в максимальной комплектации на роботе с кнопкой старт и бесключевым доступом. Пробег чуть более 120 т.км. Всем, кто столкнулся с данной проблемой рекомендую не бежать в магазин за новым дорогостоящим механизмом! А собственно проблема кроется в попадании грязи и пыли (продуктов износа сцепления) на вал стартера (на открытую его часть), и заедании самого бендикса. Решается разборкой стартера, снятием стопорного кольца и шайбы с вала, снятия бендикса, очистки этого вала от грязи и смазки, смазывании этих деталей графитовой смазкой (смазывал какой-то графитовой, что нашел в гараже) и обратной сборкой. Вторая неделя - полет нормальный! Извиняюсь что нет фото (делал в холодном неотапливаемом гараже, и телефон как назло сел в самый неподходящий момент).

При замене ремня рекомендую проверить обгонную муфту на генераторе (принцип ее работы - в одну сторону шкив генератора крутится вместе с валом, а в другую шкив крутится отдельно).

Для начала можно просто подтянуть ремень. Это делается генератором, но необходимо оценить его состояние (отсутствие трещин на внутренней стороне, отсутствие повреждений, ниток торчащих и тд.). Если состояние нормальное, то можно еще побегать. Рекомендую заглянуть по этому вопросу в техдок: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000027im004x.html

Отвечал уже где-то на форуме на такой вопрос! Точно так же как и топикстартер помыл форсунки на СТО. Как потом выяснилось мыли ультразвуком, хотя я говорил промыть только винсом. Симптомы абсолютно такие же были. Пробег а/м на тот момент был около 118000 км. Несколько раз я приезжал на это СТО с данной проблемой, на что они мне стандартными заученными фразами отвечали что надо менять топливный фильтр, свечи, и вплоть до замены самого авто!!! Хотя до промывки никаких жалоб небыло, только немного повышенный расход топлива! На мой ответ - меняйте все что угодно но за ваш счет, ессно сервисмэны разводили руками и придумывали все новые и новые версии. Но проблема решилась мной очень просто! Купил я на разборе китайские форсунки по цене килорубль/штука. Поставил, и на одометре уже как 123 т.км. и проблемы такой нет! Хотя сервисмэны демонстрировали мне работу форсунок, проводили все тесты и все проходило успешно! Правды я от них не добился, а обзвонив множество СТО, включая о/д, многие говорили что наши форсунки категорически нельзя мыть ультразвуком, т.к. у них керамическое седло, и оно разрушается, и очень много людей уже на этом обожглись! P.s. ценник на оригинальные форсунки просто конский!

Я почистил на сервисе, там помыли похоже в уз ванне. После этого стала очень плохо заводиться! Сервисмэны начали грешить на бензонасос, топливный фильтр и еще на пол машины.. в общем правды не добился, купил на разборе комплект форсунок за 4 килорубля (китай), т.к. родные стоят баснословных денег, промыл их карбклинером, в догонку взял комплект резинок (8 шт.) И сейчас довольный и счастливый катаюсь)) p.s. видимого результата не принесло. Как на старых форсунках было так и на этих осталось.. расход прежний, заводится чуть дольше чем летом но не намного.

Начитавшись форумов и по маслу, и по королле, и по нашему аурису, пришел к выводу, что для нашего робота, да и наверное для механики, необходимо масло Toyota LV 75W, себе такое и залил при замене сцепления. На масле 75W90, как пишут на форумах, на холодную слышен гул, а на LV 75W гула нет.

У роботов и механики разная конструкция корзины сцепления (у роботов есть механизм подводки), а вообще я ставил оригинал, и где-то на форуме писал все необходимые номера деталей.

Я в гололед поехал переобуваться в гараж, и в крутой подъем я ехал на 3 передаче со скоростью 20-25 км/ч, т.к. на 2 и на 1 машина просто буксовала и отказывалась ехать, но это с ходу, а просто трогаться можно и со 2й.

Как вариант проверить сход-развал. На моей предыдущей машине подсвистывали колеса на хороших поворотах, а так же на кольцах, когда немножко побыстрее едешь. Вылечилось регулировкой сход-развала. Цена вопроса в нормальных сервисах от 500 до 1000 рублей. У нас регулируется только передняя подвеска. Зад не регулируется!

Отдельно продадите приблуду для юсб? Цена вопроса?

Какой ценник?

Вопрос закрыт! Проблему решил почитав информацию вот здесь Сделал инициализацию ЭБУ, затем регулировку положения зажима, отрегулировал зазор между вилкой и штоком (он должен быть не менее 0,4 мм, я сделал на глаз), произвел инициализацию сцепления, потом выполнил настройку, и все заработало! Процедура настройки не проходила, т.к. отсутствовал зазор между вилкой и штоком! И еще одна и вторая ссылочки для тех, кто будет снимать и ставить датчик положения сцепления. Надеюсь кому-нибудь это решение будет полезно. А я пока жду остальные запчасти...

Добрый день! Я являюсь владельцем Auris'a 2007 года выпуска с роботом. На данный момент пробег составил 112 т.км. прошлый владелец ничего со сцеплением не делал, да и в toyota центре это подтвердили (на руках имеется сервисная книжка, машина обслуживалась у ОД). С недавнего времени начались проблемы со сцеплением (ошибка P0810), пробуксовка сцепления и все сопутствующие симптомы умирающего сцепления. Что было сделано на данный момент: Заказал детали (выжимной, модернизированную корзину с диском, вилку, сальники на привода, усиленный мотор на актуатор, масло и прочие мелочи) Остался маховик (вскрытие покажет) Актуатор решил восстановить. Вскрытие показало, что моторчик подгорел изрядно (черные обмотки, изоляция осыпалась..). Так же было обнаружено, что верхняя втулка изношена (имеется люфт хороший). Возможно по этой причине и умер мотор. Втулка была заменена на бронзовую (токарем, поэтому не могу сообщить размеров и т.д.). В актуатор набил смазки Chevron Delo Grease EP NLGI 2 (та, что оказалась под рукой), собрал все это дело, установил старый мотор, подключил к аккумулятору, и обнаружил, что он не может толком разжать актуатор (хотя от руки все крутится хорошо). Новый мотор это делает на ура! Ток холостого хода на старом моторе 2,8 А, на новом 1,4 А (различается в 2 раза). Проверил датчик положения сцепления (по мануалу) - оказался в норме Установил его на место (развернул его против часовой стрелки так (при полностью вышедшем штоке), что разъем его оказался повернут в противоположную от штока актуатора сторону, затем повернув по часовой стрелке в сторону штока актуатора) Поставил актуатор на место (гайкой на штоке отрегулировал зазор, т.к. диск еще стоит старый, актуатор получается сдвинут максимально близко к вилке). Произвел регулировку положения зажима, еще раз отрегулировал зазор, выполнил инициализацию сцепления и настройку по мануалу. (все строго с выдержкой времени и все строго по мануалу). Все проходит без проблем. Далее завел двигатель, моргает N, машина не реагирует на педаль газа, и не включает передачи. Еще заметил следующую вещь: при включении зажигания сцепление выжимается наполовину, и остается так до выключения зажигания (двигатель заводишь, оно в этом же положении остается). Зажигание выключаешь, оно отпускается полностью. Никаких ошибок ЭБУ не выдает. Машина до этого момента ездила, а сейчас отказывается. Вопрос: что я делаю не так? Либо я неправильно установил датчик положения сцепления, либо гайку на штоке надо полностью затянуть (хотя я вроде пробовал - не выходит). Актуатор планирую поменять, но не сейчас. Остальные запчасти еще не пришли (кроме мотора актуатора), поэтому решил попробовать на старом. Либо необходимо поменять сцепление и пробовать (а если и на новом диске будет такая же беда)? P.S ЭБУ стоит первого поколения (самый старый) Заранее спасибо!

Добрый день уважаемые форумчане! Прошу сильно не пинать ногами, но я решил таки создать тему (а точнее больную тему) для владельцев а/м на роботе. Перечитав форум, погуглив и перелопатив много интересного и полезного, я решил разобраться во всех прелестях восстановления работоспособности, или точнее выразиться: приведение к первоначальному виду. Эта тема будет полезна для всех владельцев а/м Toyota Auris на роботе, т.к. рано или поздно всем придется пройти через это. Начнем! В сентябре месяце 2013 года я стал счастливым обладателем Auris'a в максимальной комплектации (1.6, левый руль, робот, система start/stop, 2007 год выпуска, чистокровный японец). Радости небыло предела! Но продолжалась она не долго. В конце ноября при очередном маневре (при обгоне) я надавил на акселератор, обороты повысились, а а/м ускоряться не начал, вместо этого ехал с прежней скоростью. Пока я осознал то, что сцепление буксует, прошло несколько секунд (поначалу я было подумал что робот переключает передачу, но нет!). Отпустив акселератор, я увидел сзади облако белого дыма, и еще через мгновение я почувствовал, что сцепление таки подгорело. Я не знаю, по какой причине это произошло (неисправность актуатора, мозгов, естественный износ, или еще что). Пробег у а/м составляет на данный момент 115 000 км. За все время эксплуатации никаких манипуляций с роботом не производилось. Так случилось, что мне необходимо было ехать на дальнее расстояние, и ослабив гайку на штоке актуатора, и посадив ее на фиксатор резьбы я отправился в путь. В пути сцепление буксовало при активном дросселировании, но я старался этого не допускать. На обратной дороге сцепление перегрелось, моргала шестеренка, был запах сцепления... Заехал я к официалам. Ошибка P0810. За ремонт они запросили 63 тысячи. Я решил повременить, и оценить самостоятельно весь масштаб трагедии. На данный момент на машинке завышены обороты при трогании (3-4 тыс. об/мин), нет помощи при старте. Запах сцепления в салоне. Логически подумав пришел к выводу, что необходимо менять: Маховик (т.к. сам его перегрел) Корзину сцепления с диском (причина выше) Выжимной Вилку Актуатор ЭБУ Забравшись в экзист нашел все необходимые мне детали по VIN: 1. Комплект диска и корзины сцепления 31250-19095 2. Подшипник выжимной 31230-17011 3. Вилка сцепления 31204-64010 4. Пыльник вилки сцепления 31126-64010 5. Болт корзины сцепления (6 шт.) 90110-08079 6. Втулка вилки сцепления 31237-12010 7. Болт вилки сцепления 31236-12020 8. Актуатор 33960-12010 9. Блок управления коробкой передач 89530-12250 10. Маховик 13405-37050 Оговорюсь сразу, что машину я не разбирал, и покупать детали думаю по мере дефектовки (т.е. после разборки). Эти номера мне выдал экзист, и это все я думаю стоит на моем а/м в первозданном виде. Пошукав просторы форума и интернета пришел к выводу, что эти все детали устарели, и они не совершенны. На форуме короловодов нашел такую информацию: Самые современные детали к роботу 1. Установочный комплект актуатора сцепления 04000-19112 (в него входит электродвигатель актуатора, кольцевое уплотнение для него, пружинная шайба, болт 3 шт., вилка, выжимной подшипник, опорный болт вилки) 2. Модернизированное сцепление в сборе 04000-03352 (корзина и ведомый диск) 3. Актуатор в сборе 31360-12030 (с измененным механизмом) 4. ЭБУ 04009-31512 Возникает вопрос о совместимости этого всего с Auris'ом. P.S. 1 Пункт буду покупать в случае если шток актуатора не имеет люфта, и сам механизм целый и исправен полностью. Ссылка на исходный материал