Антон Беленков

Назвал так,потому что не знаю с чем связать. Проблема носит не постоянный характер. Достаточно часто при трогании с места (не важно, холодная машина с ночи или только что заглушенная) ощущаются сильные вибрации двигателя. Иногда до такой степени,что кажется-с подушек слетит. Практически (но не всегда!)такая ситуация в пробках,когда трогается часто на низких оборотах внатяг. После набора оборотов до 1500 такого не когда нет или если скорость больше 40. Т.е. на трассе или при движении со скоростью примерно более 40 переключения плавные и вовремя и никаких вибраций. Ошибок сканером нет. Единственное, недавно вылез чек- оказалась катушка 3 цилиндра. Обрадовался,думал проблема вылезла. Заменил-все как и было. Как будто машине не хватает топлива на малых оборотах или ещё чего.. Сцепление в сборе поменяны 2000 назад Свечи тоже

...(бубня под нос)...нигде они там не были... Ладно,будем искать!

Смотрел,но не понимаю, к чему отнести свою проблему. Явления уж больно сильно не постоянные

В начале заметил, что из печки иногда дует холодный воздух и при этом прогрев двигателя до нормы происходит очень быстро. Происходило это не всегда - временами, без всякой системы. Слышал звук включающегося вентилятора охлаждения (обычно включается только летом при сильной жаре). А сегодня несколько раз сдвинулся с места (за 8 лет первый раз!) вверх показатель температуры ОЖ, но вернулся на место - вот тут я очканул)) Но потом из печки задул теплый воздух и все стабилизировалось. Из "неположенного" под капотом сам нашел только очень (см на 5-6) низкий уровень ОЖ в расширительном бачке - долил до нормы. Никаких луж под машиной не замечал. В советских машинах было такое понятие, как большой и малый круги круги охлаждения - разделялись термостатом. Так же можно было летом, если перегревается врубить печку на обогрев на полную и спасти двигатель от перегрева. Собственно вопросы: могло ли все это происходить только из-за низкого уровня ОЖ и проблема решена (ну или иска ее утечку), или проблема с термостатом? И если в нем, где он находится и как его можно проверить (отремонтировать)? п.с. сегодня вечером в командировку, а на сервисах говорят - оставляйте надо долго смотреть...

Дороги у нас и так были очень херовые, а за сезон 2015-2016 - с ними стало вообще что-то невообразимое!!! Все соц.сети завалены фотками нижегородских дорог! Даже исторический центр и федеральные трассы по которым каждый день на работу губер ездить в ямах по 10 см в глубину!! На хорошем асфальте у меня тоже все отлично!

Доброго времени суток! Такая проблема: при езде по чуть неровной поверхности (колейность, каменистый асфальт) создается впечатление, что колеса живут немного своей жизнью, т.е. машину как бы постоянно ловить немного приходится. Курс держит, но такое впечатление, что все немного люфтит относительно положения руля. В планах вообще перетряхнуть всю подвеску (замена стоек в сборе, стоек стаба, втулки стаба, шаровые, сайлентблоки рычагов, с опорниками не определился). Вопрос: могут ли быть причиной такого "рысканья" наконечники рулевых тяг?

Была подобная хрень! http://taclub.ru/index.php?showtopic=4173&hl= Прошло все самостоятельно как и появилось)) Тьфу-тьфу))) Правда в это время было заменено полностью отжившее свое сцепление в сборе... Хз, было связано это или нет!)

Раньше стояли каркасные Bosch какие-то самые дешевые из Ашана - примерно 150-200 р\шт. Летом были более-менее. Сейчас решил попробовать эти - щетки dupont hybrid kevlar. Цена примерно 700-800 шт. Пока претензий нет, чистят хорошо. Было несколько раз температура туда сюда через "0" переходила - все отлично. В отличии от других гибридов, тут коромысла единым мягким силиконовым чехлом накрыты. Под него не попадает. Есть вопрос: есть ли в продаже такие длинные резинки, как у нас на водительскую щетку?

Вопрос (может не очень умный)): имеем - резина 205/55/16, диск соответственно- 6,5х16. Встанет ли на эти же диски нормально резина 205/60/16? Пишут, что 7х16 диски нужны...

А как-нибудь "заколхозить" петлю можно? В плане: шайбочку подложить или что подобное?) Тоже скрипит, видимо провисла. А отдавать 4к (или 8 как повезет) не очень хочется за деталь, которая в данный момент "на скорость не влияет" и есть места, где они нужнее!

Сказать однозначно, что не согласен - не могу, решил попробовать на свой страх и риск. Исходные данные: была произведена замена сцепления в сборе примерно 15000 км. назад. Тогда же, разумеется, были проведены все, для этого необходимые, инициализации\адаптации (не силен в терминологии). Последнее время: появилось дерганье при старте, отсутствовала помощь при старте, переключения 1-2 и даже 2-3 сопровождались ощутимыми толчками\ударами. Решил попробовать сделать по схеме инициализацию чего-нибудь! Перемкнул скрепкой обозначенные контакты и начал) Первые несколько попыток - никакого результата. Затем, после очередной попытки (начинал как в схеме - с ЭБУ) - наступил пиз№@ец!! А именно: на заведенном двигателе пропала индикация передач, при переключении рычага КПП звуков актуатора не слышно, передачи соответственно не включаются, при нажатии на педаль газа - ничего, т.е. обороны не изменяются-дроссель не работает... Тут я маленько кирпичей накидал, т.к. конец рабочего дня, машина не у дома, ребенка из сада забирать и т.п.!! Терять не чего - попробовал еще раз (или два)! И в последний раз (видимо единственный, когда я сделал все верно(!) при инициализации опять же только ЭБУ - т.к. она первая в списке в схеме), после того, как выключил зажигание и потом запустил двигатель - в коробке что-то зашуршало - появилась индикация передач, ожил дроссель! В итоге: появилась помощь при старте, передачи переключаются плавно, без рывков. Совсем в итоге (по приобретенному личному опыту): 1. В том, что КПП должна все делать сама, а если не делает и дергается - все менять - не согласен! (сцепление новое, оригинальное, манера вождения у жены ангельская, замена блока ЭБУ по отзыву делалась года 4 назад примерно). Подводы делает, что-то другое, чего ей не хватает - сама не делает. 2. Делать ли все это самому, или отдать примерно 1 500 руб. официалам или еще кому за эту работу - каждый решает сам! Единственный совет, если решите делать самостоятельно: делать это недалеко от дома и держать в голове риски, связанные с возможной неудачей!)) Вот такой длинный опус вышел. Может, кому пригодится))

моторчик корректора из блока вытаскивается почти как лампочка - надо повернуть его на 1/4 оборота примерно (фонариком посвети - повернуть его можно вроде только в одну сторону) Правда делал это на снятой фаре с отсоединенными клеммами. Удобно ли на установленной - не знаю.

Отвечаю на свой вопрос: хрен! Стекол отдельно нет - не мерседес мы) Варианты решения: 1. Новая DEPO с корректором (лучше свой оставить) - 4500-6000 руб. 2. Новая - оригинал - 12000-18000 3. С разборки оригинал - от 1500 Выбрал последний вариант. В СПб нашел на разборке с ломаными креплениями и целым стеклом. Итог: 1300 фара + 1500 доставка + 1000 ремонт креплений = 3800 (внутренности от своей фары).

Собственно вопрос, существуют ли отдельно в продаже или может у кого-то есть стекла на наши фары? Если нет, как дешевле вопрос решить? Может есть в продаже без корректора, а поставить свой старый?

Может, все таки кто подскажет, где эти патрубки реально найти? Там, где я нахожу доставка указана более 60-180 дней, по опыту-скорее всего не привезут!

Похоже, новые хомуты проблему решили! Целый день езжу-из печки тепло, уровень держится. Надо будет найти новый нижний (а можно и верхний заодно) патрубки и заменить их. Но вот найти их пока в продаже не получается. Может кто-нибудь подсказать, где поискать.

Там все мокрое прямо под бачком! И по лонжерону правому. Купил ОЖ TLL концентрат. Залью-посмотрим, помогли новые хомуты или нет. Пробку только завтра привезут. Кран гляну

Сегодня в холодную, незаведенную машину решил вылить остатки антифриза, чтоб канистру выкинуть. Вылил, дошло до отметки low как раз. Пока ходил до мусорки 1-2 мин, подхожу: жидкость вытекла из бачка см на 5. Снял бачек, проверил герметичность, вроде сам по себе не пропускает. Заменил хомуты на патрубках. Вот привезут ещё антифриза, залью-отпишусь Т.е, вытек под собственным весом! Ни давления, ни чего на него не действовало в этот момент.

TOYOTA Long Life Coolant Concentrated RED - (Made in EU) Высокоэффективная концентрированная охлаждающая жидкость красного цвета, разработана специально для применения в системах охлаждения двигателя автомобилей TOYOTA. Перед применением необходимо развести с дистиллированной водой в пропорции 1:1, для получения готового к применению антифриза с температурой замерзания - 37 градусов Цельсия. Обеспечит надежную работу двигателя и защитит систему охлаждения от коррозии. Производится на основе этиленгликоля. Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы Havoline Extended Life Coolant (XLC) или любой антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий метанол и содержащий только ингибиторы коррозии, изготовленные по органокислотной технологии (Organic Acid Technology – OAT). Это имеется ввиду?

А ещё вопрос: можно ли в антифриз розовый TSLL добавлять тоже розовый, но Land Rover?

Ремень менял давно, но он вроде как натянут - не более 0,5см продавить можно. Шас сижу в машине, хочу косвенно проверить термостат: по нагреву отводящего шланга. Сижу уже пол-часа, печка-пламя Саурона, но прогрев машины (по приборам) очень медленный: на 2 деления (из 5 до середины) только поднялась В бачке не бурлит, запаха нет, уровень неподвижен Есть предположение (надежда), что мозг компостирует термостат. Накануне, когда Т полезла выше нормы (его заклинило) ОЖ и полезла через крышку, и печка тогда же холодом дула и машина моментом прогревалась и вентилятор врубался. А шас печка дует теплом и машина (на холостых) до норм Т прогревается уже 30 мин

@Дед, спасибо! Пойду проверю термостат. Ибо приблуды для опрессовки у меня нет и остальные проверки сам сделать не смогу. (уровень низкий, качество должно быть хорошим, лил TLL год назад)

Заказал новую крышку, будет только через 4 дня. А может это быть термостатом? Типа не открывается и гоняет по малому кругу? Как проверить его работу?

После долития ОЖ все стало нормально - печка дует теплом, двигатель не перегревается. Подъехал к дому, проверил уровень ОЖ - опять упала. Из влажных мест под капотом - только около расширительного бачка. Похоже, что давит из под крышки бачка. На прогретом ни бурления, ни дыма в бачке нет. Как можно визуально оценить пригодность крышки и клапана в ней? Пружинка вроде перекрывает отверстия...если сверху на нее нажать - пропускает, т.е. вроде как должно работать. По периметру самой крышки (не маленькое колечко) должна быть какая-нибудь прокладка?

Если не ошибаюсь, само ЭБУ не разборное, реле - ферро-магнитное. Как правило, оно там просто залипает. Лечилось, как указано много выше - ручкой молотка. Два удара и оно "разлипло". Прошло более 20 тыс. (совет, на случай если денег жалко, и сервиса окромя "давай 30к и мы тебе все заменим" рядом нет).