Поиск по сайту

Итак, свершилось чудо и руки всё же дошли до написания отчета о шумке. Цель: заклеить все двери, багажник и арки(пока не сделано). Попутно проклеить антискрипом центральную консоль и туннель между передними сидениями. Материалы: виброизоляция stp silver 2мм 1 уп. 10листов , шумо-теплоизоляция stp splen 3004 1 уп. 10листов, stp маделин 5 листов, скотч армированный, изолента(ну куда без неё ). Инструменты: набор автоинструметов, доп. набор отвёрток, набор пластиковых монтажек для разбора салона авто(вещь!), шуруповёрт, ножницы, нож канцелярский, валик пластиковый, ну и по мелочи. Работы выполнялись на улице, под палящим августовским солнцем, так что детали и материалы были прогреты хорошо без всяких пром.фенов. Всё рукоблудие заняло у меня 2.5 дня или примерно 30 часов. Делал один, только изредка подключались родные и в большей степени мешали процессу постоянно сбивая с толку разговорами о предстоящей работе на фазенде.. Перед началом работ, полистал тех.док, распечатал несколько страниц по разборке тех мест авто в которых сомневался и боялся. Но в итоге они не понадобились особо, т.к. все интуитивно понятно и ошибиться сложно. Да и в тех.доке местами написано так, что без ста грамм не разберёшься. Итак приступим. Задние двери. Начал с них чтобы набить руку. Процесс разбора хорошо показан тут http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000011rx00mx.html , делать до пункта 6 включительно. Пистоны вылазят без особых проблем, сломать их сложно. Некоторые могут остаться в двери, но на помощь приходит набор пластиковых монтажек и фомок. Обшивка снимается руками, коротким и резким движением на себя. Начинать лучше со стороны центральной стойки в районе ручки окрывания двери. Не забываем про 3 шурупа! (я раз забыл =)) В п.12 показана плёнка(почему-то назвали её крышкой) выполняющая роль гидроизоляции, её нужно убрать полностью. Далее необходимо убрать всю пыль и грязь с внутренней и внешней стороны двери. Везде пишут про растворители и прочие обезжириватели. Я использовал обычные влажные салфетки с содержанием спирта, штук 100 в упаковке. После того как убрали загрязнения по максимуму приступаем к поклейке виброизоляции. Ничего сложного тут нет, прикидываем размеры, вырезаем, приклеиваем, прокатываем/проглаживаем. Материал хорошо принимает форму, но без фанатизма, фольга достаточно легко рвётся. Внутрення часть двери (та что уличная) оклеивается проще, хоть и доступ к ней хеже, т.к. лист железа прямой, без формовки. Немного мешает каркас жёсткости (трубка и перекладина), его тоже обклеиваем. Я постарался заклеить по максимуму эту сторону, тк она принимает на себя основную часть шума и вибраций создаваемых окружающей средой. После обклейки внтренней части переходим к внешней части(та что со стороны салона). Тут всё сложнее. Во первых формовка железа, во вторых технологические отверстия, в третьих провода. Начинаем заклеивать самые большие отверстия, провода по-другому лучше не прокладывать, в другие отверстия не просовывать, единственное что, можно снять некоторые клипсы, к которым крепится проводка, для удобства проклейки. Можно создавать лекала из картона, опять же для удобства. Будьте внимательны, не заклейте нужные отверстия, например для пистонов обшивки двери, у меня было пару случаев. За границу обклейки можно взять контур клея, на который была посажена плёнка гидроизоляции. Провода аккуратно пропускаем через отверстия в вибре, затем я проклеил их вокруг внахлёст армированным скотчем, чтобы фольга не порвалась больше чем нужно. Это так, на всякий пожарный. Виброй заклеивал без фанатизма, тк основной целью проклейки внешней стороны является создание закрытого объёма для акустики, как мне кажется. Поэтому заклеиваем все отверстия по максимуму и приступаем к наклейке шумоизоляции. Здесь можно клеить всё одним листом, благо они большие. Но в этом есть куча минусов. Одному это сделать достаточно сложно, потому что сплен клеится хорошо и намертво, оторвать его можно, но клей останется на двери а сплен в руках. Можно отклеивать подложку от клейкой стороны по частям, но это тоже не очень удобно, т.к. нужно просовывать провода, тут же проглаживать рельеф, и следить чтоб не приклеился раньше времени. Поэтому лучше клеить кусками, шумоизоляция от этого сильно не пострадает, а скорее вообще не пострадает, т.к. разница будет мизерная если клеить стык в стык естесно. И такой момент, где-то в коментах писали что сплен отлично тянется и клеится и бла-бла-бла, так вот, натягивать его ни в коем случае не рекоментуется, особенно на рельефных деталях. Очень быстро он отклеится во впадинах. Так что лучше делать так, приклеил один край, дальше правой рукой держишь лист чтоб он не приклеился, левой приклеиваешь и разглаживаешь по неровностям, главное чтоб небыло натяжения материала. Пусть где-то будут небольшие складки, зато сплен будет приклеен. И опять же, если клеить кусками, таких проблем можно избежать. Заклеили, подключили все провода, проверили все отверстия под пистоны, и ставим обшивку на место. Кстати, те места обшывки, которые особо звонко гремели при простукивании я тоже проклеил виброй, небольшими квадратиками. Когда увидите, сами поймете куда и сколько надо подклеить (без фанатизма!). По периметру обшивки есть небольшие ребра, которые контактируют с металлом, их я проклеил маделином чтобы обезопасть себя от появления возможных скрипов. Вот вобщем-то и всё. Прикладываем обшивку к двери, простукиваем по периметру, проверяем всё ли встало на место. Дверь готова. Переднье двери делаются по тому же принципу, разве что масштаб чуть больше. Багажник. Казалось бы, тут всё дожно быть проще, всё доступно всё под рукой, ан нет. Как разобрать смотрим тех док. http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002w9e000x.html с пункта 56. Чтобы полностью проклеить арки изнутри, необходимо снять пластиковую облицовку в районе спинок задних сидений, а для этого нужно открутить спинки сидений, по 2 болта для каждой спинки, и по одной петле спинки с каждой стороны. Опять же формовка железа арок. Клеил вибру кусками, листы уходили в лёт, так что под конец пришлось экономнее клеить материал (на момент поклейки был в деревне в отпуске, материалы в районе 200км врядли продавались, поэтому пришлось экономить). Впринципе железо там толще чем на дверях, да и рёбра жесткости есть, так что я думаю и так вполне пригодно. Дальше сплен, опять вырезаем, клеим, прикатываем, приглаживаем. Не забываем про технологичские отверстия и отверстия для клипс обшивки. Далее собираем обшивку в порядке обратном разборке. Конечно обидно что вибры на багажник немного не хватило, а про пятую дверь я и вовсе молчу, еслиб не клеил её на обшивку дверей и центральный туннель, то хватило бы наверное хотя бы на багажник целиком. Но и так сойдёт вполне. Думаю что у прочитавших сей опус и посмотрев картинки будет много вопросов и всяческих фи по некоторым моментам. Да, местами кривовато и неказисто, но за обшивкой этого не видно, а шумка тем временем отлично справляется со своими обязанностями! Разница всё таки есть и я доволен проделанной работой. При езде на городских скоростях стало комфортнее и уютнее, музычка заиграла мягче. Для бОльших скоростей надо делать арки и пол, ну и потолок чего уж его обделять. Багажник. По приезду из отпуска была докуплена вибра, и доклеена пятая дверь. Сплена осталось ещё пол пачки.. Как разобрать - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000024ns001x.html до пункта 7 включительно. Кстати, боковые облицовки крепятся на 2 фиксаторах, это гвоздик на котором висят веревочки задней полки и защёлка. Так вот зашёлка фиксируется в отверстии двери с помошью белой клипсы-распорки. При разборе она остаётся в двери, её надо выташить и насадить на фиксатор на обшивке, иначе при сборке клипса провалится внутрь двери и достать её оттуда вряд ли получится, что у меня и вышло с одной стороны =). Места мало, не развернёшься, поэтому клеим туда куда дотянемся. . Заклеили, собрали учитывая нюансы, всё. До арок как доберусь, так допишу.