GET

А нет переключателя света с Авто режимом?

А экология это мало? Хуже сажи дизельной сложно что-то придумать. При нормальной эксплуатации исправной машины ничего с фильтром не случится. Как и с катализаторами на исправных машинах и при нормальном топливе ничего не случается ни через 200, ни через 300 тысяч километров.

У меня с сажевым пока все в порядке, но планирую его удалить в следующем году, пока нет финансов на это дело. Ну и зачем машину портить, если все работает?

Я за подушки. У меня был Ярис с пробегом за 200 тысяч с таким двигателем и оригинальной турбиной. Никаких вибраций не наблюдал, но машина была в хорошем состоянии. А на 2010 годе уже точно должен быть сажевый фильтр. Как у него состояние? К вибрации это отношения, правда, не имеет

API SL это жесть по нынешним временам. И я не про банку. Если не сертифицировано по API SN, то ну его в болото.

Сцепление самостоятельно меняли или в сервисе? Адаптацию после замены проводили?

А заправляли в нормальном месте или на трассе?

Чипование Тойоты сейчас стоит тысяч 12, не так и дорого. Какой-то прирост мощности это может дать, но пиковая мощность это не показатель чего-либо. Отклик на педаль газа тоже можно немножко улучшить даже без увеличения мощности. Но это должно сопровождаться ростом расхода.

А российский Автодок это родственник немецкого?

Да просто диагностика нормальная нужна. Накат-то у машины нормальный? Фильтр топливный менялся? Форсунки проверяли? Может, травит одна из них. Катализатор не выбивали со всякими обманками?

Ну, тогда синхронизаторы, наверное. Но странно. У меня один раз за всю жизнь кончился синхронизатор. И то, с нейтралки на третью ногой давил кое-кто, а я заметил далеко не сразу.

Я бы начал с простого, то есть с проверки уровня тормозухи и течей главного и рабочего цилиндра привода сцепления. Коробку разобрать всегда успеете. Есть какие-то присадки в трансмиссионное масло, которые помогают синхронизаторам лучше работать. Но сам к ним отношусь скептически, не пробовал. Помогает ли медленное переключение без перегазовок? То есть сначала на нейтралку, а спустя секунду на третью.

Причин может быть миллион. Нужно отслеживать все параметры в момент запуска. Может клапан муфты фазовращателей барахлить, например. Может быть низкое давление с топливного насоса. Может клапан масляный барахлить, что приводит к стеканию масла в поддон. В таком случае муфта VVT-i не будет работать нормально, пока не появится нормальное давление. Это гадание на кофейной гуще.

Сколько?

Я еще, когда читал про первую ошибку, подумал, что возможен где-то подсос воздуха. А после второй ошибки уже практически уверен. Помимо катализатора, подсос возможен в куче других мест, включая трубку до вакуумника. В нормальных сервисах есть методы проверки на герметичность системы, включая цветной дым, который под давлением подается на впуск. Будет видно, откуда попрет. Еще посоветовал бы посмотреть ДМРВ, так как он изначально может считать меньше воздуха, чем проходит на самом деле. Если он грязный, то вполне возможен такой же эффект.

Начинать надо со стопов, тогда станет понятно все остальное. Предохранитель и выключатель стоп-сигналов надо посмотреть.

Знает ли кто-нибудь, что нужно добавлять/изменять для того, чтобы реализовать автоматическое включение фар в темноте? Хотелось бы оценить стоимость штатного решения и сложность переделок. Как я понимаю, придется по меньшей мере добавить датчик (не подкопаться, наверное) и поставить другой подрулевой переключатель. Думал также, что можно было бы сделать самому, хотя бы зумер для начала по следующему принципу: 1. Зажигание включено. 2. Габариты выключены. 3. Сигнал с датчика ниже порогового уровня. При такой реализации возможны побочные эффекты в виде мигания фарами при проезде под яркими фонарями. Тогда надо либо усреднять показания с датчика при помощи конденсатора и ограничения тока через резистор, либо, что лучше, реализовывать на каком-то простеньком контроллере типа Атмеги8. Но это уже превращается в целый микропроект с печатной платой, софтом и прочим. Что-то мне подсказывает, что китайцы должны были реализовать нечто подобное, но за первые две минуты поиска на Али не нашел.

На какое хоть поколение? Кстати, если вдруг кто знает, электрика фаркопа как цепляется штатно? На CAN шину или напрямую?

Не думаю, что что-то промывать надо. Но это зависит от общего состояния двигателя и того, как его обслуживали раньше. У меня на 210 тысячах пробега 1ND-TV был в состоянии нового. Масло не жрал, урчал себе тихонечко, турбина не сопливила, форсунки и свечки в порядке и не менялись. Вот такие чудеса... На финской солярке Замена масла была по регламенту, раз в 15 тысяч.

Сейчас обрадую. На Тач2 дела обстоят ничуть не лучше. У меня два телефона сейчас. S4 и Honor 8 с 7 андроидом. Оба нормально не работают. Даже залогиниться с машины на тойотовский портал не могу. А про миррорлинки даже не мечтаю.

Машина 16 года, задние динамики звучат намного тише передних, если баланс назад не выкручивать. И звук явно хуже, чем спереди. Спереди звук очень достойный. Ни в одной моей Тойоте такого звука пока не было. Но вообще, дело же не только в динамиках, но и в акустическом оформлении. Шумку дверей надо делать сначала, тогда и звук будет. И толку от этого будет в разы больше, чем от замены головы.

Живу в Финляндии. Если надо, могу посмотреть на разборке мультимедию. Но если честно, не вижу никакого смысла в штатной нафигации. Тач второй глючный и убогий. Навигация с платными картами. Обновление карт стоит 119 евро с подпиской на все следующие обновления на три года. У меня в машине как раз такая стоит, платить за обновления не особо хочу. Машина 16 года, гибрид, универсал. https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Toyota/TOYOTA-AURIS/2013_2018/Sisusta/Radio/Kaikki/ вот тут магнитолы. Все по 400 евро. Если брать 16 года, то уже точно новая. 15 год переходный, там были как дорестайл, так и рестайлинговые. Блоков навигации в данный момент нет, но появляются. Да и от другого аналогичного второго тача должны подойти.