Gavr

читай мой предыдущий пост. Речь про механику.

Привет! По мурзилке раз в 40 тыщ. По буржуйской мурзилке раз в 60 тыщ. Или 48 месяцев. Гляди сам http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/yaris/Final.pdf

Привет Уралу! Лей смело TOYOTA Motor Oil 5W30 5л.(08880-80845). 1700 за 5 литров. Канистра кастрюля 5W40 дизель стоит 1550 руб, но он как-то слабовато подходит по характеристикам, да и движок шумновато работает на нем.

Я EML327 юзаю Кетайский. А чего тебе там разбираться? Хочешь что-то подкрутить? Не получится. Так что, смотри параметры только.

так мощи не хватает ей, вот и рычит. У меня вибрация по кузову идет

Выложил бы видео, как шумит, диагноз по жжжж и шшш ну никак не поставишь . Если шипы стоят, могут и они. У меня, липухи мишленовские, тишина.

сдается мне, что в самой ручке переключателе. На схемах не нашел.

можно конечно, спереди подточить, сзади ченить подложить.

Это релюху надо смотреть, она отвечает за скорость и паузы.

У него 2 режима. Первый раз в "полчаса", второй постоянно, ну и третье положение до упора водичка брызгается. Интенсивность-то тебе куда? я вообще редко им пользуюсь.

Добавил парни отчетик по ремонту моторчика омывайки лобовухи, который вчера у меня сдох. Пользуйтесь на здоровье!!!! Вот ссылка на тему http://taclub.ru/index.php?showtopic=3061&p=66427

Вот и я столкнулся с проблемой тырчика омывателя лобовухи. В один прекрасный мразишный день жмакнул рычажок, а в ответ тишина, водичка не льется. Что делать? Полез смотреть предохранитель в салоне, он оказался целым. Значит моторчик. Заглянул заодно на екзист, посмотреть цену....йооо...3800 и доставка 42 дня. Ну думаю, дело не пойдет так. Обзвонил разборки с короллами, нет ничего, либо все продали. Вечером залез под машину, чтобы снять моторчик. Последовательность: 1. Снять правое колесо 2. Мануал рекомендует снять бампер, но это крайние меры, обойдемся подкрылком. Отцепляем фиксаторы плоской тонкой отверткой в передней части подкрылка, откручиваем 2 самореза подкрылка снизу бампера и 3 самореза переднего брызговика головкой на 10. 3. Чуть поддеваем подкрылок отверткой и отводим его к суппорту Вот перед нами бачек омывайки. На нем 2 моторчика. Правый - задний, Левый - лобовуха. Отцепляем шланчик с водичкой, который идет от бачка к писалкам и сливаем незамерзайку/воду. Берем отвертку или монтировку, продеваем между моторчиком и бачком и тянем. Моторчик сидит в бачке на резиновой заглушке. Так нехитрыми движениями вперед-назад достаем моторчик из бачка и отцепляем от колодки проводов. Все, моторчик у нас в руках Долго крутил его в руках, корпус запаян, но состоит из 2 половин на нем гордо написано made in china. Все же решил разобрать... НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ МОТОРЧИК!!!!!!!!, его можно починить, там нечему ломаться!!!! Потребовалось: полотно от ножовки по металлу, отвертка плоская, шкурка мелкая, можно "0"-ку, тряпочка ну и чем склеить потом, например Эпоксидка. 1. Распиливаем корпус моторчика по шву (пилится очень хорошо, полотно не соскальзывает, да и пластик мягкий). 2. Расцепляем половинки и достаем внутреннюю метал. обойму (на фото видно в каком она состоянии) 3. Плоской отверткой отгибаем усики держащие корпус....вуаля, все досталось! 4. Берем шкурку-тряпочку и начинаем чистить ржу и грязь, которая образовалась внутри. Чистим до тех пор, пока внутренняя обойма не начнет свободно крутится. 5. Все...собираем все в обратной последовательности. 6. Берем провода, цепляем к аккуму и проверяем....моторчик жужжит, как угорелый! 7. Склеиваем корпус эпоксидкой и фтыкаем обратно в машину. Цена вопроса 80 рублей на эпоксидку, прямые руки бесценно!

Нормально оно все выполняет. Если бы была залита полусинь, вот тогда да. А так, синтетике пофинг! @ilnur86, у тя как с компрессией? Масло какое?

Таки 27 не смертельная температура еще. У меня 32 завелась с автозапуска со 2-го раза. Пауза 10 секунд выставлена. С 3-х прогревов спиральки в 37 заводилась, но в ручном режиме. Все зависит от аккума, свечек и саляры. Подогрев хорошо, но блин можно и аккум посадить в самый неподходящий момент.

плесни зимней в бак, в такой же пропорции примерно. Сними клемму аккума минут на 5, ошибка скинется. Если не скинется, достань в блоке предохранителей EFI предохранитель, можешь совместно с клеммой акума. Заводи и проверяй... если еще раз зажжется, то смотреть какая ошибка. А так поидее должно все пройти. Радуйся! Когда загорит, другие ощущения у тебя будут.

У тя пишет VSC в порядке. У меня пишет Двигатель в порядке. На видео, которое лежит на 40 странице, где в мороз человечище заводит авто, тоже пишет VSC в порядке. В Лэнгвичах забито несколько языков. Зайди в настройки и поменяй на который тебе надо, например на Испаньйол. Это же хорошо, что тайота поддерживает русский язык!

То, что температура падает в пробке, это нормально! Это ДИЗЕЛЬ! Лампочка движка горит, когда ключ повернут в положение вкл. и гаснет, когда движок заводится. Самодиагностики тут нет. На старых тайотах было, я пробовал "скрепкой" - нифига. Тайота сменила протокол и из-за этого дедовским методом не проходит диагностика. Купил дешманский китайский EML327 с е-бэя, цена вопроса 400 рублей. И делай че хошь. Софта в инете полно, да и с самой приблудой идет диск в комплекте. Для того чтобы выскочил джеки чан, сними с какого-нить датчика фишку, например с ДМРВ (MAF).

Официально в России дизельные аурисы не продаются. Так что до тебя у него скорей всего была немецкая прописка.

Расчитан, если догреватель ебершпехер стоит, как у мну например. Ты поди у фашиков покупал машину?

Ну так че ты хочешь тогда? Радуйся, что хоть как-то греется машина! В пробках в -20 вообще будешь дубу давать, кубик температуры вообще лежать будет внизу. А если мотор не прогревается, то и лямбда не работает...а если лямбда не работает, то комп тебе богатую смесь дает постоянно, отсюда и жор машины увеличивается. Так что, по поводу расхода зимой вообще парится не стоит! Пы.Сы: Каталик тут не причем (Фильтр ДПФ). Не грей голову, езди дальше

У тя эбершпехер стоит догревалка? Да в холода на 1 деление падает температура, подтверждаю, даж с догревалкой. При минус 7 кнешно редко, когда падает. А вот при -20 и ниже, стабильно согреться не могет

Что с права, что с лева ничего дополнительно снимать не надо!!! 1.Рукой подлазишь к цоколю и выворачиваешь цоколь вместе с проводом в сторону двигателя. 2. Выводим лампу/цоколь с проводом на оперативный простор, чтобы можно было схватить второй рукой 3. На клейме жмем язычек и выводим лампу из клеймы. 4. Вставляем новую лампу в клейму и также заводим обратно в посадочное место. Поворачиваем цоколь с лампой в сторону крыла.

А ето кто на ютубовском видео так машину в -24 градуса заводит? Меня аж прям перекоробило...еще спиралька погаснуть не успела, он уже маслать начал и крутить до зеленых соплей . Не удивился бы, чтобы видео называлось "в -24 аурис не заводится LOL" Согласен с Alencha, когда спиралька погасает и проходит несколько секунд 3-4 она басче заводится, как-то непренужденно чтоли. При температуре ниже 20 градусов, стараюсь несколько раз прогревать свечки. 3 раза погрел, дождался когда погаснет спиралька, 3 секунды выждал, сцепуху выжал и дрынь сразу.

Не о том Вы парни. Вот у меня дилема была. В четверг перегорела лампочка ближнего света левая. Ну думаю, заеду в пятницу после командировки в магаз, да прикуплю лампочек. Прихожу в пятницу в гараж, как раз акурат утро, глаз выколи темно...завожу...и вторая сдохла! Вот думаю какая солидарность у лампочек, так и поехал на габаритах . А ценник у Н11 цоколя, как у подводной лодки. Филипс минимум в магазе лежал по 570 рублей за лампочку, мне еще комплект втюхивали габариты+ найт-блю-вижн-запивомбеген по 1800 руб за комплект