Gavr

В мануале 5W30, можно и 5W40, главное чтобы соответствовало параметрам. W40 это верхняя планка рассчитанная на лето. Лето, тем более пробки Ваши, нормально будет 40-ка. Не парься, лей! У нас тоже официалы льют 5W40

http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html Пользуй

1. Поздравления! 2. Обычно он появляется и тухнет сразу и система сразу пишет Все в прорядке 3. Нормальные обороты 4. Причин для беспокойства не вижу. Не надо в машине искать какое-то западло

Тогда еще номера колодосов черкни

Тыж вроде в Уфе, как в Ёбурге оказался? Коврики не колодцы?

Как вовремя..почем? Можешь в личку царапнуть.

Оке, в личку кинул.

Привет землякам! Смотри по мурзилке http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001sre002x.html А так приезжай в гости, познакомимся, пообщаемся. Лямбда-то причем тут? Сажевик после нее стоит, т.е. смысла нет убивать. ЕГР это враг, сделанный в угоду европейцам и экологии. Вещь босполезная, ненужная и дорогая. Сделана для того, чтобы уменьшить выброс вредной окиси азаота, или как-то так. Принцип работы такой, часть выпускных газов возвращается во впуск на дожиг, тем самым поднимая температуру впуска и загрязняя чистый воздух, который идет на впуск. Т.е. как сами понимаете резвости это машине никак не прибавляет. МАшины, которые произведены в японии для японцев, данная система заглушена.

Поддерживаю предыдущего оратора. Вчера тоже много думал. Скорей всего подпор идет выхлопных газов. Но...Хозяйка пишет, что машина стала резвей, и это противоречит логике. Если закакан сажевик, то он во всех диапазонах будет душить движок. Я бы еще попробовал отключить разъем лямбды (кислородный датчик), вроде как логично...если есть подпор, то лямбда думает смесь богатая/бедная и постоянно меняет состав, тоже может влиять на ХХ, но! Лямбда начинает работать после 300 градусов, что уже не логично, но я бы проверил. Загорит джеки чан после отключения не страшно. Зато комп будет считать по среднему смесь. После подключение разъема ошибка самоликвидируется. Вообщем, если уж решились на операцию, режьте! Ставьте пламягас. Хуже не будет. Дальше...не исключен глюк ДМРВ (MAF), ну это можно легко проверить мультиметром. Вот мурзилка, как это делается http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002yzx000x.html Достаточно китайского мультиметра и 2-х иголочек с ушками. Проверить на холодную сопротивление и на горячуюю. При необходимости помыть карбклинером. Палками, ватками и прочими тыкалками нити не трогать!!!! Только струей карбклинера, он хорошо удаляет грязь и разную нечисть. Еще вариант. Есть подсос воздуха, возможно в сервисе снимали патрубок идущего от воздушника к турбине и его просто тупо не закрутили/незатянули (проверить/подтянуть). ДПДЗ у нас нет, как и самого дросселя. Его функцию выполняет электронная педаль с мозгами и турба. Ну и последний вариант это высосавший мозг мне на всех машинах клапан EGR! Как раз на дизеле он работает гад на холостом ходу. По мурзилке тоже можно посмотреть, как он работает. Если интересно вот статейка http://www.avtonov.svoi.info/egr.php Ну и последний вариант грязные форсунки Пы.сы: С обслугой тырчика не тяните! Менять масло, в условиях Московии, нужно через 5-7 тысяч иначе долго мотор не проживет! В мозгах зашито 15 тыщ. Пы.сы.Пы.Сы: По коробке надо почитать ошибки, скорей всего она там сидит. Но сначала вылечить/отрезать сажевик. Удачи!

http://www.youtube.com/watch?v=9uxUGpkrqO0 Может имеет смысл вернуть в прогу обратно сажевик, если он полечен? Удалить только сажевик из мозгов, это не понацея! Там целая замкнутая цепочка на нем получается.

Видос не доступен! Терра! По поводу расхода, можно говорить бесконечно. Лучше идти от последнего, что делали и когда начало проявляться. Для профилактики расхода можно: 1. Заменить воздушный фильтр (Когда последний раз менялся? меняется раз в 5000 км.) 2. Почистить карбклинером ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). 3. Проверить лямбду (кислородный датчик) проверять осцилографом. (возможная причина плавания оборотов и расхода) 4. Проверить давление топлива 5. Проверить открытие и пропускную способность форсунок (ком. диагностика) И т.д. Вообщем, зная официалов (которые меня тоже завернули из-за невиданного зверя), они просто посмотрели на наличие ошибок в ЭБУ и сделали вывод, что все в норме. Нужно смотреть и сравнивать заводские показатели с текущими на комп. диагностике. По поводу сигнализации робота. Это нормально, при повороте ключа идет общее тестирование системы, и если индикация гаснет, то система в норме. Вибрация у меня тоже есть на механике, когда особенно сильно топаешь на газ в районе 2000 оборотов дрожь по кузову, на 2100 пропадает, или приотпускаешь педаль газа. Тоже есть ощущение захлебывания. Причин тоже множество, перелопачено кучу статей в инете. Вот если честно, даже голову не хочу греть по этому поводу.

отруби свою чудо коробку. Потри ошибки и покатайся. Если не появятся больше, то расслабь булки. А если....сдается мне форсункам добра ты не делал, когда давление поднимал в топливной. Датчика детонации нет. Скорей всего она по выхлопу жалуется, т.е. грешит на лямбду. Я бы тоже грешил, если давануть в систему больше топлива....Вообщем чего гадать? Цепляй комп и смотри. Если где-то прибыло, значит где-то убыло!

вот ты и сам ответил на свой вопрос. Залезь в бак, если с автобуса сливаешь и не предохраняешься типа мелкой сетки для отфильтровки песка и прочего, то все может быть. Да и чип-бокс твой сыграл свою роль. Увеличил давление, получай ошибку...ошибка ведет авто в аварийный режим. Аварийный режим прописан в эбу и не использует данные от датчиков, т.е. работает по среднеарифметическому написанного в программе, т.е. хоть как-то доехать до сервиса.

Первые две ошибки по топливной. Третья Неисправность цепи управления реле вентилятора. Фильтр топливный давно менял? Чем заправляешь? Или давления нет, или его очень много.

Антигель-то можно, че уж! . Всякие приблуды для двигателя и топлива-это зло! Присадки типа улучшения топлива на 100500 лошадей и т.д.

Масло должно быть черным! Черное масло означает, что двигатель "моется". Вот если оно будет такое же, как залил, тогда можно за голову хвататься. Самая главная профилактика, это соблюдать межсервисный интервал, согласно условиям эксплуатации, и менять масло вовремя! И лить хорошее масло! Присадки лить - это вообще зло! Все эти присадки попадают в масло, меняют его свойства и как следствие у Vavool, вылезают наружу.

Спасибо Vavool за содержательный ответ по сажику. На перефирии думаю другие расценки на кастрацию сажевого фильтра. Какого года у тебя Черепашка? Кастрюль форева!!!

На 6-ую я переключаюсь на 90 км/ч, оборотов 1900, самый экономичный режим, по прямой показывает средний 3,6 л/100 км комп. 6-ая начинает работать где-то на 110, там и турба давит, и тяга есть.

Предел на 3800 наступает, а у тебя еще на 4000 держится . Да, я с этим намеком и взял 2009 года, когда у них апгрейд был на 6-ти ступку. Можно было бы и 7-мую залепить и она бы ехала, причем не плохо, только где у нас разгонятся-то так? Если любишь тапку притопить, тогда тебе надо V6 тайотовский попробовать, можно просто атмосферку, либо супру с наддувом . Вон на форуме читал, про Toyota Blade, тот же аурис, только 3,5 литра под капотом . 6 секунд...

Поищи, пару страниц назад кто-то вышибал и перепрошивал. Вообще сажевик, насколько я знаю, промывается/прожигается и т.д.

У тя скольки ступная коробка? У меня 6-ти, 170 идет легко, еще запас есть, по оборотам ну где-то 3500 наверно, точно не скажу. Спидометр ставили и на авики и на аурисы и на короллы, делать для каждой тачилы, тайоте никак не выгодно. Естественно, сам понимаешь, что движки, даж на аурисах разные. У Японцев спидометры размечены до 180 км/ч, если не до 160 на прульках. На всей европе спидометры на тойотах до 240 размечены. На ТАЗиках спидометры аж 200 показывают, но это совсем не означает, что они могут до них разогнаться . Максимальная скорость, заявленная на аурисах 175 км/ч.

Ну так трата такая должна согласовываться с семейством, 45 тыров на дороге тож не валяются . У меня эбершпехер стоит. Зимой, когда глушу, жмакаю кнопку на догрев. Утром из окошка автозапуском завожу, потом прихожу, теплота...в лютые морозы надо было минут 15 чтоб кубик вверх поднялся. А когда трогаешься, дело веселей уже идет на глазах прям. Обычно машина в гараже стоит, но иногда бывает, что и у дома.

У меня такая же хрень, только дребезг стоит и кажется, что люфтит. Надо смотреть. Темы вчера проглядывал на форуме. Есть отчетик по поиску такого дребезга, все сошлось к штоку рулевому, и кардану, который находится в районе педалей в полу.

Нифига ты на полусини зимой гонял . Или морозов небыло нынча жестоких у Вас? Ну не все рукожопые сервисники, есть и нормальные , но редкость!

Обычная головка на 17 помоему. Спец ключей не надо. Только для маслянного фильтра съемник надо. Я купил с цепочкой под вороток. Вот такой. Стоит копейки. Ну и воронку какую-нить чтоб масло заливать. До мобила какое масло было?