Gavr

Лей кастрол тогда. На лето лью дизель 10W40 цена 1050 руб. На зиму кастрол дизель 5W40 цена 1540 руб. Моет хорошо, ужора нет, движка работает тихо. Ну как вариант момежь конечно плеснуть и мобила, заодно и вывод сделаешь . Работает на нем движок ну...так...нормально, и моет вроде хорошо....но жрут его машины, просто жуть. Так что поглядывай за маслицом. Я на Камри доехал с Ижевска до Саратова, ну где-то 1000 км. Шел 90-110-130. Сожрала целый литр!!! Ладно канистра была в запасе литрушка

Не, ты можешь лить хоть лукойл, просто мобил на ужор сильно уходит. Все сервисы щас завалены Мобилом и все как один говорят...мобил это вещь, это круто и т.д. Знаем, проходили, заливали, обнимались с ним. Потом в том же сервисе говорят, мол тут масло ни причем, тут капиталку движку надо делать. А мобил это ваще-ваще ... Основоположено не только на моем мнении, но и других автовладельцев. Пацаны льют: 1. Тайоту 2. Тотал 3. Ликвимолли 4. Кастрол

Да невочто! Мобил бы я те конечно не рекомендовал лить...чет не очень он с тайотами...да и с метсубизе...да и с хундаем тож.

Даров, Наиль! Вот юзай: Адын http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000002yez000x.html Два http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=6087 По второй ссылке для прадика, но принцип и деталюхи такие же как у нас. Фильтр с корпусом снимаются полностью, трубки все разного диаметра, т.е. когда ставить будешь, не промахнешься. Шланги можно поддеть отверткой.

Ну так-то ты отважен! Скорей всего менян он до тебя, 101 тыщу на одном топливнике не дали бы тайотовцы проехать. Тож на слитой саляре езжу, объемы такие не держу, как ты. Ибо современная саляра должна сразу работать. Советскую, да можно было долго хранить. Современная, которая отвечает типа Евра5, хранить не более 2-3 месяцев, ибо потом начинается распад и окисление. А че за чудо-сеткая такая у тебя, для переливу? поведай? Саляра легче воды...интересно просто.

Опыт говорит посредственное очищение топлива, что приводит к засиранию топливной, я говорю щас про бензинки. Маслянный давануло по зиме из-под прокладки фильтра. @Alencha, Кстати есть идея сговорится и сфоткать свои фильтра при следующей замене с указанием пробега, какая заправка при этом использовалась и фильтр с ценой. По моему Наиль будет первым??????? вроде менять собирался?????? Может как-то так выявить оптимально применяемый фильтр для наших российских условий????? Можно конечно, но все мы живем в разных уголках России, заправляемся разной салярой, даже пусть одного производителя, ездим по разным городам и дорогам и со своим стилем вождения. Не показатель...

Вот тут не надо мешать в одну кучу. 1. Если бы я масло лил Лукойл, то одно, но я пользуюсь все же Кастролом, хотя мне по душе Петроканада, но у них нет масла подходящие к дизелям. 2. Кастрол я лью уже почти 10 лет во все свои тайоты. Не исключаю, что баловался и Мобилом и Ессо и Арека и лил оригинальное масло и шелом и петроканадой. И все же я остановился на Кастроле, как масло, которое хорошо моет, смазывает и не идет на угар. Я никого не принуждаю идти по моей схеме. Но у меня как-то с детства что ли отложилось, что Кастрол, это Тайота. Помнишь Целики бело-зеленые с рекламой кастрола на бортах!!! Ммм..песнь. 3. По поводу расходников. На расходниках экономить не стоит. Опять-таки никого не склоняю к оригиналу, но жопится не стоит. По фильтрам Маслянный я ставлю VIC - это оригинальный заменитель, ставил на все тайоты. Топливный Махле, можно было и другие попробовать, типа МАН и т.д., но я никогда больше себе не поставлю Ниппартс, жапнпартс, SCT и еже с ними, прости, но это голимый китай и сделано также. Естественно, установив вышеуказанные фильтра китайского производства, сразу не проявится, но вылезет обязательно позже, например зимой. Опыт есть ....Вообщем не дай бог! С ценовой политики Тайоты я конечно тихонько охреневаю, когда расходники идут по цене космического корабля. С другой стороны и регламент замены их...ого-го. Но....повторюсь, не для наших условий. Ага, тож поляцкие гроши нашел, кучу фантиков, жваки.

"0"-ку лить летом я бы не советовал, ибо ужор будет страшный. Вообще конечно Ипонцы ездят на так называемой минералке, у них нет понятия синтетика. Есть гидрокрениг, который по своим свойствам подходит под понятие синтетика. Поэтому до недавнего времени на канистрах тайотовского масла невидно было надписи фул синтетик. Щас это повсеместно. Почему я выбрал 40-ку, все дело в городском режиме, как ты эксплуатируешь авто. У нас не езда, а постоянное стояние в пробасах, светофоры через 100 метров, жуткая жара и т.д. В таком температурном режиме масло превращается в воду и ничего хорошего из этого не выходит. Я не спорю, что Тотал 5W30 будет круче и т.д., это дело каждого и рассчитано на его кошелек и тараканов в голове. Просто лью то масло, которое я лил во все свои тайоты и мои авто служили мне долго и безотказно. Проданная мной камри проехала 480 тысяч и еще столько же проедет в других руках, при нужном уходе. Если есть сомнения в выборе, то брать оригинал и менять в тайоте центре. Кастрол хорошее масло и выбираю я его в бюджетном ценовом диапазоне магнатека синь стоит 1450 рублей 4 литра, полусинь 1050 рублей. И меняю я его через 7-8 тысяч км. Естественно Кастрол рекомендует лить ЕДЖ дизель-супер-спорт-фулсинтетик-куллертурбо-вротмненоги 0W30, но ценник за канистру зашкаливает за 3 тыщи. Допустим купил я ЕДЖ за 3500 рублей и проехал на нем 15 тыщ, как рекомендует кастрол. А Вася купил канистру магнатека синтетики и канистру полусини за 2500 рублей вместе взятых. Так в конечном итоге у Васи движок к пробегу 15 тыщ будет мыться и смазываться, а у меня ездить на черном гудроне с водой в поддоне. Приведу в пример цитату моего товарища, когда учились вместе в институте и жили в общаге. Я его спрашиваю, а почему ты не покупаешь себе норманые дорогие джинсы, к примеру за 1000 рублей. Он мне ответил, за эти 1000 рублей, я куплю себе 3 пары хороших китайских по 300 рублей и буду носить их в 2 раза дольше твоих . Как-то так.

у меня все ровно стоит... ты походу недокрутил... после легкого закручивания, ключом можно еще оборота 2 сделать!!! Я считаю, что производитель пишет свои рекомендации исходя из предполагаемых условий эксплуатации. У меня европейка... а климат там, по сравнению с нашим, помягче будет... так что я исхожу из сезона - летом 30-ку лью, зимой 40-ку. По поводу прикрутить. Одной рукой топишь, второй нежно крутишь, крышка сама найдет дорогу, без перекоса, главное не психовать и делать нежно. А по поводу 30 и 40, чет по моему ты перепутал. 30-ка более жидкая летом, чем 40-ка. Т.е. после W это лето, а до W это зима. Наоборот надо 30 зимой и 40 летом.

ДА, просто зашлепывай и все. Все зависит откуда маслицо бежит из самого датчика или из-под него? Если из под него, то подтянуть. А если из него, то...лечить/менять.

Шлепай крышку просто обратно, ничем мазать не надо. По маслу. Я лью на зиму Кастрюль 5W40, на лето кастрюль полусинь 10W40. Естественно, все дизель. Мобил близко к тайоте не подпускаю. Тоталь нормальное масло, но я бы не грел голову по этому поводу. Лей, что нравится, главное почаще меняй. Считаю 5W30 жидковатое масло для нас, особенно при такой жаре, которая щас стоит.

Закручивать все же надо, как было. Ибо нужна герметизация системы, ты же не хочешь, чтоб в салоне воняло салярой. Клея вокруг тоннеля бака, тебе хватит на всю жизнь. Очень липкий, ага. Просто обратно прижми крышку эту и попробуй отодрать, будет тоже самое. Зимой у меня тоже типа "гидрики брянькали", но это не они скорей всего. Сдается мне, то это с ТНВД связано, а именно смазка салярой плунжеронов. Как только пришла весна и стали продавать летнюю саляру, у меня все прошло. С камаза тоже можно заливать, только профильтровать через тряпочку ее, чтоб песок в бак не попал. Ну и узнать откуда они берут саляру. Если ТНК, Башнефть...я бы подумал еще . Хотя Олег говорит, что в Уфе Башнефть ваще-ваще нормальная . У нас башнефть среднячек.

Привет Гавр, слушай, я вот тоже хочу прочистить топливный насос, т.е фильтр который в баке находится, скажи пожалуйста с полным баком топлива лучше ставится этот насос или с пустым? Наиль! Посмотри на предыдущих страницах, парни выкладывали чертежи и фотки девайсов-улучшайзингов. Все остановились на том, что 4-х лапый джо из скоб с приваренной головкой будет лучше. В тайоту конечно можно записаться и ослабить, но потом как будешь закручивать? Снова в тайоту? По сути самое сложное это открутить, а дальше просто творчество . Вы с Olegatorom в одно городе живете, попроси у него поюзать девайс, думаю не откажет. По наполненности бака...да пофиг вообщем, на пустом лучше конечно, но учитывая то, что бак лежит в горизонтальной плоскости, салярки там всегда полно. Крышку бака отверни, штуцер полностью не снимается, там 2 усика есть, их пальцами поджимаешь и вытаскиваешь. Прилагаю схему из "мурзилки". Пы.Сы. :И еще, клапана у всех автомобилей есть, ты возможно имеешь ввиду, что гидрики клацают? Это в следствии хреновой саляры. Заправляйся на луке, поменяй масло, поменяй топливный фильтр и клацанье пропадет. Дальше....В следствии высоких температур летом, двигатель дышит горячим воздухом, отсюда и потеря мощи, и как следствие увеличивается жор топлива. Заметьте, что с утра, когда солнышко только встает авто очень бодро бежит, турба давит и динамика на высоте. Как только воздух прогреется, она становится, как унылая тряпочка. Я когда первый раз увидел, как сделан воздухозаборник, мне прям смешно стало. Всос смотрит в сторону кабины. Соответственно свежего воздуха там не будет. Интеркуллер с этой задачей не справляется. Вот и потеря динамики.

Ты старые ноги шоле будешь припаявать?

аж глаза в кучу от резкости. Ну все....накрывай простынкой белой, анестезии себе, и делай трипанацию Разъем в магазах новый не искал?

Попробуй, может и снимется. Но корпус пластиковый точно не разборный. Если снимешь и в человеческих условиях на горизонтальной поверхности будешь делать, то никаких проблем с эпоксидкой.

Что-то я не до понял где вы все хотели бы просверлиться??????? Сбоку что ли??????? Паяльником туда точно не подлезть или нужен паяльник под углом.)))))) Я так думаю что только чем то аккуратненько вскрывать пластмассовую часть клапана, не снимая самого клапана (ломать что ли т.к. эта часть целиковая), а потом тем же клеем заклеивать, либо отсоединять его полностью и ремонтировать. Объясните мне подробнее как можно добраться до обломанной части усика расположенной в электронной части клапана и припаять к нему проводок????? СВерлиться...ну уж нет!!! Пилить только пилить!! По красному или по зеленому контуру. Я бы по Красному обрезал вкруговую маму, так чтобы внутренние пластмассовые напрявляйки мамы остались. Расковырял места пошире отвалившихся контактов и припоялся, а потом на эпоксидку или суперклей обратно пластмассу приклеил, или не приклеивал бы, просто облил той же эпоксидкой места, которые расковырял, а торчащие контакты в термоусадку и все... Корпус, да, не разборный, собсно, как у всех тайотовских датчиков.

Живу по принципу ....Мы родились и выросли в те времена, когда сломанные вещи чинили, а не выбрасывали!

Цена нового ЕГР побеждает любые желания купить его! Я бы поступил так. Нашел в радиомагазине колодку по типу мама, подходящую к "папе", благо их щас как грязи продается любого цвета . Достаточно показать им эту фотку и пальцами показать какого размера. Запоялся проводами к тому, что осталось в старой маме проводочками. Прицепил новую "маму" к свежеприпаяным проводам, а "дупло" заглушить чемнить типа холодной сварки, чтоб и провода держало и гадость всякая не лезла туда. Соединяем и вот новый тайотовский разъем, разработанный российскими конструкторами. Вообщем купить это уже считаю дело последнее. Если бы он у тебя физически сдох, один разговор, а ради 2 обломленных коннектов...хер знает. Думаю можно придумать кучу способов победить. Второй способ, сделать трипанацию пластмассовой части разъема с околоприлегаемой частью. Восстановить все и посадить на эпоксидку. Топливо жрать у тебя не будет, даже в сломанном виде. ЕГР не работает на холостых оборотах, только под нагрузкой. Его можно вообще заглушить, чтоб впуск не пачкал. Вопрос я этот изучал на бензинках и ничего смертельного не произойдет.

Контакты обломаны где? Давай уж всю историю изливай. ЕГР страшно бесполезная штука, которая без малого душит движок. Принцип работы у него, пуск из выпускного коллектора на дожиг выхлопных газов, тем самым снижая выброс токсичных веществ типа окиси какой-то страшно ядовитой. На японском рынке, как правило машины выпускались с заглушенным ЕГР.

У меня родное стекло стоит, но блин оно уже все как будто в блестках.

Я паучка у стекольщиков "залечил". У меня стекло родное стоит, менять жалко. Да и стоит оно не дешево - Китай 5000, оригинал - не помню, в районе 15 где-то плюсану. Если несильно, то лучше залечить и 1000 рубликов отдать.

Диагностику делал? может там ошибка какая-нибудь вылезет... Надо, ага. Вчера скрепкой пытался по старинке самодиагностику провести, чет ничего не выдала. Походу только сканером теперь.

Проблем нет. У меня просто от того момента, когда загорается 0 км на приборке, влазит не больше 45-47 литров под самую крышку. Про сажевый...На момент покупки у меня было 70 тыщ с копейками, я пока даже не задумывался про это. За полгода я накатал 16 тыщ. Менял только все фильтра и масло. И вот вчера с малым поехали на дачу, по его желанию по дальней убитой дороге....и как только отъехали от города по тряске 20 км...херак и джекичан выплевывает на табло, машина глохнет. Паркуюсь на обочине, пытаюсь маслать стартером...бесполезно. Жмакаю сигналку открыть закрыть, открываю капот, подергал провода, клеммы на аккумуляторе, пожмакал черную кнопку на фильтре...сел, ключ на старт, и она завелась, но джеки чан проболжал гореть. Доехали до дачи, турба давит, тяга есть, обороты в норме. Скидываю клемму минусовую на пару секунд, снял заодно предохранитель EFI. Фтыкаю все обратно...нет ошибки, поехал на тестдрайв, нет ошибки. Сегодня на работу поехал, во всех режимах и на газулю топил и медленно ехал...нет ошибки. Что за хрень?

надо как-нибудь заглянуть к ним.... спасибо за наводку Чет я думал, шо там вся страна тарится. Оказывается нет . В плане скорости доставки-удобства-цены оригинала отличнейший вариант. Мне когда, ну капец как срочно надо, то только через них...разница 50-100 рублей по неоригиналу с автодоком.