Gavr

Тойота довезет, не смертельно. В щадящем режиме, без лишней нагрузки электроприборов. Вообще конечно щас надо сделать дефектовку, заказать, что надо и ездить до приезда запчастюлек. А может просто грязь попала и вовсе ничего, кроме чистки ненать.

а чего нет-то? снимай гену и потроши. Подшипник в каталоге есть, найдешь, как и все остальное. гена у нас один не в "танке", открыт всем ветрам и стихиям. Всегда сыкотно за него, когда незамерзаечку заливаешь.

Бош...ну блин не знаю. Я когда-то ставил бош, долго не проходили. Первая партия на стенде уже дохлая была. Резинка может плотно не прилегать, может катуха накрываться медным тазом. Сопротивление проверь кутух на холодную и на горячую. Ну если явных проблем с дрыгателем нет, то можно забить. Обычно я снимал наконечники, чистил медные пятаки прилегания к свечке и подрастягивал пружинки. Чем больше пробоев, тем меньше искра, чем меньше искра, тем хуже поджигание топливо-воздушной смеси, это нестабильная работа двигателя, расход топлива, ухудшение динамики. Еще тема была, это каким боком находится электрод свечи в камере сгорания, но это маркентиговый ход производителей свечей с несколькими электродами , хотя доля правды есть.

Если подшипник компрессора, то вот самые популярные номера подшипников. В 80% очень популярен NSK первый в списке. Но на вкус и цвет...смотри сам, только не Фебест Номера подшипников: 35BD219T12VVCG21 NSK WF35550020 Febest/Asva 35BD219 NSK (Япония) /Naichi (Германия)/FKG (Китай) 35BD219T12DDUCG33 NSK (Япония) /Koyo (Япония) 35BD219T12VV NSK (Япония)

Свечки иридиевые, это правильно! Ставить желательно такие же. При хорошем бензине, что не про нашу страну , они действительно ходят 100 тыщ. У нас же смерть их может наступить сразу же после "удачной" заправки. Рекомендую проверять хотя бы через 10 тыщ, либо юзать обычные свечи дензо или НЖК за 100 руб/шт и менять через 10 тыщ. вместе с маслом. У свечек хороший серенький налет, что говорит о правильной работе дрыгателя. Но вот по изолятору свечи ток походил хорошенько (пробои). Катушка тоже рыжая от пробоев. Наконечник катушки надо пожамкать, только так можно увидеть трещины. Но на фотке видно, где у катухи пробой идет. А по свечам можно сказать, что нет плотного прилегания свечи и катушки. Вообщем ток идет куда угодно, но только не на свечу.

Цепь у нас. Ремень на гену идет, компрессор кондюка, водяную помпу. Когда появляется звук? Постоянно? Или при нагрузке электроприборов (кондиционер, обдув, фары и т.д.)

В какой подшипник вода попала? Из описания ничего не понятно. 1. Определить какой подшипник 2. Определить подшипник ли это 3. Заменить, то, что определили + масло. Боюсь, что машина глотнула водички через "воздухан", если по фары нырнула.

вот такой ключик юзай и будет нормально. Я таким на V образной шестерке на камри свечки менял на дальнем развале. Из колодца сантиметров на 6-7 выставлялся, маленьким воротком, как на фотке крутил. Внимание ! На коробочках свечей есть инструкция, как правильно закручивать свечки, по крайней мере на НЖК. Свеча закручивается от руки! И когда упрется от руки, довернуть воротком на 1/4 оборота. Не надо свечу крутить до победного, пока пальцы не посинеют! Во первых- хрен открутишь потом, во вторых- только свече навредишь! Ну и свечи менять на горячем моторе, это наверно в курсе.

Дак это как ДЗ мыть. Если со съемом и с помывкой клапана ХХ, это одно, а если просто карбклинера пшикнуть и заслонку потереть, это другое. Проверить надо сопротивление катушек. Проверить свечные наконечники внешне, если присутствует отложения оранжево-коричневого осадка на конце, то только замена наконечников, если кнешно тайота их отдельно продает (90%, что их отдельно нет). Тогда не отчаиваемся и ищем у "лягушатников", тырчики примерно похожи на цитромонах С4 и пегиот 307-308. И самое главное! Когда Вы, потребители "бензина" покупаете свечи, проверяйте их на стенде! 70% свечей не держат необходимых показателей, а именно: без давления искра чудесная, а когда давление даешь на стенде пару тройку атмосфер, что соответствует например 2,5-3 тыщи оборотов на авто...искры либо нет, либо если есть, то маааааленькая точечка. А как маааленькая точечка может воспламенить топливовоздушную смесь? Праильно...никак! Гляньте вот наконечники, по сладкой цене http://nak-kat.ru/goods/NK-14 или вот http://jp-autoparts.ru/goods/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Toyota-2 Тыдыщь! 1. фото Вашей катухи 2. Наконечник Вообще про холостые можно говорить очень долго и причин тому много. Подсос воздуха, ДЗ грязь, форсы грязь, косвенно лямбда, катухи, свечи и т.д.

Ижевск 922517ччч0 Андрей

Я сто тыщь мильенов раз извиняюсь. По регламенту замена цепи ГРМ, как и ремня 150 тыщ. Боюсь только не все этим регламентом пользуются. Цепь действительно будет долго ходить, при должной эксплуатации, беда ее в том, что со временем она растягивается и возникает опасность кроме обрыва - перескок на звездочке, т.е. сбой фазы газораспределения. Спасибо за вопрос, без него наверно так и забил на все, а тут....литературу почитал и знаний понабрался. У нас цепь однорядная и приравнивается к обычному ремешку ГРМ. На крузаках двурядная и регламент далеко-далеко за 150.

вот и ладушки

На эбер-то приходит питание? Если нет, искать обрыв. Эбу там нет никакого, примитивная штука включил-выключил. То что обороты поднимает, это включение доп нагрузки на гену тут мозги решают, как с кондюком вообщем.

Тему читаем. =) А углубления на поршнях для клапанов? Если цепь рвется то клапана не загибает? Углубление это камера сгорания. Если цепь порвется, то клапана встретятся с поршнем. Но это если цепь кончена. Кончена, это если она растянута. Проверить натяжение, если прям вот руки чешутся.

Ох видимо тем не читаем совсем... Вот регламент для дизеля и газолина http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/yaris/Final.pdf Проверка на 150 тыщах. Если ничего не беспокоит, ездить и не париться. Шанс, что порвется...ну ооооочень минимальный, даже на больших пробегах за 300 тыщ. и более. Вот так выглядят поршня, блок, форсунки.

знакомый с автосервиса-гаража подарил Ну на будущее

Колодки Ашика идут в комплекте с пружинками (теми самыми железяками)

Вот, если что человек на форуме пламягасы делает с обманками, почитай http://taclub.ru/index.php?showtopic=2531&do=findComment&comment=51641

проверка на 150. Если симптомов нет, типа клацает и т.д., забить и ездить. Если интересно, вот регламент http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/yaris/Final.pdf указано для газолина и зизеля

Если тормозная бош и аглицкая сборка, то 36 мм. Ремкомплект FRENKIT 236031

Да незачто, обращайся!

Да вроде все понятно, без мануала. Дрыгатель как у меня, только догревалки эбешпехера нет. в Тайоте все логично, надо просто раскинуть мозгами. Что куда крепится и как к этому добраться. На первой фотке не обвел еще один болтик, разберешься. Откручиваем гайки со шпилек. Шпильки не трогаем, с ними предельно осторожно, т.е. не крутить до безумия, на все есть усилие! Предварительно ВДхой смочить все соединения. Сначала снимай, что на первой фотке, потом уже коннекторы и другие винтики-болтики. Последовательно освобождаем узел!

Ой кто бы говорил . Мужики остаются всегда мальчишками, которым интересно, как устроена та, или иная хрень. Так что, хоть ламборджини будет, все равно интересно, как эта хрень ездит. А машина...она как член семьи, за которым нужно ухаживать, кормить, покупать обновки и т.д.

Надо смотреть со/сн, подпор выхлопных газов. Короче чтоб диагноз поставить надо к "выхлопушникам" ехать.

Я еще толком не ездил зимой, потому клиренс оказался всего 7см - реально гиблое дело... ...вот сейчас выехал на свет Божий - думаю занятся всеми этими егр, сажевик, каталик - чуствую лечение кардинально требуется. Заниженный ТАЗ? 7 см ну никак, либо пружины конченные, либо хуже того лопнули. Чистка не помешает, я бы еще в интеркуллер заглянул внизу.