Gavr

Нет, на форсунке может быть меньше 4-5 вольт. Подается импульсно. Сопротивление и прочее смотри по мануалу http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html

2 провода к "маме" + и соответственно -

Ошибка "p2146 - Обрыв цепи электропитания форсунки цилиндра 1". Ну тут вроде доходчиво написано. 1 цилиндр электропитание, значит надо глянуть на 1 цилиндр, а верней на форсунку 1 цилиндра, как к ней подцеплен штекер. Дергается из-за того, что питание не подается на форсу (електричество), от этого и троит, от этого и глохнет. Цепляй по человечески штекер и езди дальше. У тебя поди на 1-ом цилиндре (форсунке) от автозапуска провод прикручен?

Скорей всего неконтакт под сидухой. Была у меня такая фигня на камри. Рукой под сиденьем поводишь по проводам, подвинешь кресло вперед назад и...ошибка гасла. Ошибка сама погаснет, когда будет контакт нормальный. НО! погаснет она после следующей заводки, когда комп тест пройдет. Надо думаю, провода прозвонить. Сначала колодку, если не будет контакта, тогда иголкой тыкать по изоляции и искать обрыв. Вот еще с братского форума http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=95&t=19062

можно купить в emeх. Боюсь только цена тебя шокирует. Дороже оригинала в 2 с лишним раза.

ну вот и все... а ты боялся . А так бы заплатил стотыщпитсотмильёнов монет.

"проверить VSC" не обязательно с джеки чаном. Может отдельно.

а че думать, делай трипанацию и возвращай, как все росло. http://taclub.ru/index.php?showtopic=2978&page=18 c 343 поста читать тебе. Человек это уже прошел.

http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001qgc002x.html Сначала проверь сопротивление. Если его нет, то обрыв и тогда только вскрытие. Управлять им никак нельзя, только снять показания. Ну или перепрошить мозги как-то, чтоб ЕГР не учитывал. Поищи темы в инете по ошибке своей. Я посмотрел очень много крайслеровцев болееют этим и реанимацию его описывают.

В сервисах, обслуживающих тайоту, не "официалы", как правило есть маслицо на разлив тайота. Ценник гуманный рублей 260 за литр. На край Кастрюль 5W40 DPF diesel. Цена 1500 за 4 литра. А так масло TOYOTA Motor Oil 5W30 5л.(08880-80845) , вот масло на 1000% подходящее под наши требования FORD Formula F 5w-30 5 л.(14E9EC).

Да, тут електронный, ибо такую хрень квадратную замутили с штекером. А клапан отдельно стоит. Функция таже, только чет усложнили все. Тепло станет, можно будет глянуть. Ща пока -30 +- 5 радусов.

Вообще о ЕГР можно складывать целые поэмы и баллады. Сам по себе клапан, не очень сложное устройство, состоящее из электромагнитного клапана управляемого вакуумом. Работает клапан только на определенных оборотах. На дизелях незнай от скольки, но бензинки 1100- 4000 оборотов. До и после, он отрубается и в коллектор поступает только чистый воздух. Смотря какой у тебя вопрос. Чистить не чистить? Глушить не глушить? Чистить и не глушить!

Искал, днем с огнем. И ценник не гуманный. Не обольщайся, у тя такой же стоит

Не парься, нормально это. Чем больше оборотов, тем больше масла на угар уходит.

есть такая фигня, и как правило происходит в определённых местах. Ток ЮСБ штатного нет, с дисков на радио переключается. Мистика

Дарова! Дизель тебя интересует? Если 2007, то таких небыло. 2008-2009 были. Белый был в Глазове 180 км. от нас. Он долго продавался. Щас чет не вижу объяв. Вообщем, все которые белые есть в Удмуртии они без Эбершпехера догревалки. Либо французы, либо немцы. Приятель месяца 3 назад купил белый, он без подогрева из германии. 1 ушел из моего поле зрения, француз с убитой рейкой рулевой. Все белые 2009 года. Стояк на рынке был страшный, автосалоны завалены. 370 тыщ, нормальная цена за 2008-2009 год в среднем состоянии. У нас за 370 тыщ купят лучше новую калину или рено лохан . До нового года и первые числа января, вымели все.

полгода юзаю Yatour. Куплен за 2000+пересылка 200 рубликов. Получил с Новосиба. Установил за 10-15 минут. Купил "Фрешку" на 16 гигов. Все хорошо, читается. Только звук слабже идет, нежели с СД.

Ну собственно, так и писал, что с февраля 2009 надо смотреть. В Поляндии такого добра полно.

1. Можно обратится к парням http://autosales.by/katalog/dizelnaya-gruppa/regulyator-davleniya-topliva/bosch-19/bosch-0-281-006-015 2. порыскать на http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-toyota-auris-yaris-1-4-d4d-w-wa-i4848966560.html и доставку например http://buyallegro.pl/index/sdelat_zakaz/0-3 В питере думаю разборок много, но дрыгатель Ексклюзив! Надо искать с февраля 2009 года. То, что до февраля было, не подойдет.

Парни, считаю надо к модеру обратится, чтобы он нам раздел сделал на сайте для дизелистов, ибо все валить в одну тему как-то не фонтан. Постоянно искать на 58 страницах. Отчеты замантулить по порядку, как, кто, что ремонтировал. Вот у меня пару отчетиков есть по проверке свечей накала, замене, смене, тонкостям и еще парочку.

Ох...давление меряют в топливной магистрали, но ни как не в форсунках. Форсунка это просто электромагнитный клапан, который управляется мозгами. В топливной магистрали может быть только: 1. "Сцыкают" форсуны, но это только можно при съеме увидеть, либо они не герметично установлены (тогда бы форсунки в месте входа в двигатель "плакали"). 2. Обратный клапан не держит. Если с 3 атмосфер падает до 2-х, то в этом плохого ничего нет. Главное, что насос нагнетает топливо до нужных атмосфер. Голову греть не надо...вот если бы машина не заводилась вообще, тогда да. А так парусекундная прокрутка это время когда насос нагнетает нужное давление топлива. Насос включается, когда крутится стартер!!! А не когда Вы ключ на старт повернули. Естественно за пару минут после того, как ВЫ заглушили двигатель топливо не стравливается в бак обратно, давление снижается постепенно, вот тогда тот самый эффект "с пол тычка". А когда постоит, тогда нужно давление накачать и тогда заведется.

Всем привет! Тоже на днях перебрал задние суппрота, заодно заменил тормозуху в системе. На левом заднем колесе все же плохо уходит поршень обратно. Сделано: 1. перебран суппорт полностью, помыт, почищен, установлен новый ремкомплект резинок. Поршень ходит без заедания (вкручивается/выкручивается). Установлен правильно (канавкой на колодке к дырочке поршня). Система полностью прокачена новой тормозухой. 2. Направляйки рабочие, ходят без заедания 3. Фигово ходила в скобе внутренняя торм. колодка, т.е. поршнем вдавливалась, а обратно только отверткой. Почистил посадочные места скобы + чутка подточил колодку, колодка стала легко ходить, без перекосов. НО! Один черт, когда нажимаешь на тормоз и отпускаешь, колодки держат тормозной диск, так, что двумя руками только можно прокрутить за шпильки. Когда покачаешь тормозной диск, более-менее свободно крутится. Что можно сделать еще? Посоветуйте!

Это просто трудности перевода с ипонского

отправил

метка между двух желтых звеньев, как у бензинки. Могу скинуть мануал, если надо.