fortnum

Добрый всем день! Машина две недели стояла в гараже. Бензина оставалось - горела лампочка и еще километров 10 проехал на ней перед постановкой. Через две недели, в день i заводилась, как говорится, с полоборота. В тот же день i отсоединили аккумулятор (АКБ). Первый раз за 5 лет. В день i+1 АКБ подсоединили, и заводиться перестала: чуть только схватывает, чух-чух и глохнет. Потом стартер крутится уже без подхвата вообще. Бензина долил свежего - результат тот же, ситуация повторяется: после суток отстоя схватывает и тут же глохнет, потом схватывает едва-едва, потом уже только стартер крутит и все. Аккумулятор дозаряжаю на пуско-зарядном устройстве. Ему хоть 5 лет уже (заводской еще), но проблем зимой еще не вызывал, и до того, как в первый день проблемы почувствовал замедление работы стартера, крутил движок раз 15, то есть вряд ли это из-за АКБ. Машина прошла 116 тыс.км. Проблем никаких не было. Думаю, что тут могут быть такие варианты: 1) Поднялась какая-то грязь из бака и окончательно забила фильтр бензонасоса. Вообще часто езжу с лампочкой по уровню топлива, но не более 35 километров (не знаю, на сколько там запас на самом деле). Слышал, что это не очень хорошо в плане долговечности бензонасоса. Но т.к. я за 116 тыс.км. даже свечи еще не менял, думаю, что плохой бензин мне не попадался, и не напрягался в этом плане. Однако, все может быть. И фильтр там не вечный. Возможно, двухнедельный отстой как-то сыграл в этом плане. Смущает только то, что совпало все это со снятием АКБ. А также то, что в предыдущий день с заводом движка никаких проблем не было. Хотя, надо сказать, заводил я ее в тот i-й день, всего секунды на 2-3, и тут же гасил (связано с особенностью нештатного иммобилайзера Black Bug). Я вообще фару и стеклоподъемник починял после ДТП годичной давности. Короче, в i-й день она у меня заводиться заводилась, но не работала, а я ее сам тут же гасил. Ума не приложу, как все это связано с отключением АКБ, и связано ли вообще. Есть еще один странный момент. Никогда не обращал до того внимания. Если зажигание (электрику всю) включить, но стартер не крутить, то в салоне слышно как-будто что-то "подтягивается" "ж-ж-ж-ж" и тишина - так всегда было. Но. После этого заглядываю под капот, а там что-то гудит/жужит так тихонечко. Что-то в районе самого двигателя. Что конкретно, не пойму никак. Сразу возникла мысль, что это бензонасос не может додавить топливо в рампу. Сходил к задним сиденьям, прислушивался - там ничего вроде бы не слышно. У вас гудит/жужит под капотом сразу и/или далее после включения всей электрики (включить зажигание, но не заводить)? В общем, снял задние сиденья сегодня утром. По-любом буду доставать насос и смотреть, что с ним. Но если есть у вас какие-нибудь еще соображения, буду благодарен! 2) Дроссельная заслонка (ДЗ) рассинхронизировалась с данными компьютера. Вычитал на форумах, что компьютер после отключения АКБ думает, что ДЗ чистая, но на самом деле ДЗ грязная. Якобы компьютер с течением времени учитывает то, что ДЗ покрывается сажей, и при запуске приоткрывает ее, чтобы дать больше воздуха. После скидывания клеммы АКБ компьютер теряет эти данные и на старте движку воздуха может не хватать. Однако, вроде бы, проблема с ДЗ вызывает лишь неустойчивую работу двигателя. Так, чтобы из-за неё машина не заводилась, вроде бы никто не жаловался. Кроме того, я скинул воздухопровод, при нажатой педали газа посмотрел на ДЗ. Ну да, обратная сторона заслонки и, не знаю как назвать, пусть будет "дупло" куда-то туда - они равномерно-черные все, пальцем проводишь - тоненький слой сажи. Никаких каналов узких я там не разглядел, поэтому поставил воздуховод пока обратно. Не уверен, что проблема в этом. Вообще не понял, зачем народ чистит эти ДЗ. На Ford Fusion вообще, вон, рекомендуют раз в 30 тыс.км. проводить чистку. Что там такого может быть из-за этого тоненького слоя сажи в таком широченном дупле и на самой заслонке, что может вызывать хоть какие-нибудь проблемы? Но все же, в этом проблема или нет, я не уверен. Насколько критична грязная ДЗ для моей проблемы, и надо ли вообще её чистить? Вообще, не хотелось бы, т.к. там с антифризом это увязано. Кстати, вычитал по этой теме, что заводить, если не заводится, надо с выжатой педалью газа. Ну, попробовал. Получилось так. Когда по обычному (выжата по максимуму только педаль тормоза - тоже где-то вычитал, что может помочь) двигатель уже пару раз не схватывал, я выжал полностью еще и педаль газа и машина завелась. Только, опять же, "чух-чух" и заглохла. Потом не схватывалась уже и с педалью газа. Но теперь, если пробовать, думаю, буду заводить с полностью выжатыми обоими педалями, и газа и тормоза. Как думаете? 3) Просто залило свечи. Хотя, конечно, просто так их залить не может. Но может быть, действительно, после сброса АКБ компьютер обнулил данные по ДЗ и залил слишком богатую смесь (ведь в первый десяток заводов после установки АКБ обратно, я не выжимал педаль газа). А свечи и так старые уже. Тут мне хотелось бы понять, если свечи заливает, они сами по себе, скажем, через сутки, могут высохнуть до нормального состояния? Или все равно там в цилиндре остается на дне какая-то лужа, которая даже через сутки отстоя всё портит? Может быть как раз эта лужа не дает двигателю "раскочегариться"? Т.е. свечи подсыхают, двигатель как бы схватывает, смесь нормальная, но избыток бензина на дне цилиндра распрыскивается, свечи мокнут и двигатель "чух-чух" глохнет. Может быть вывернуть свечи и дать цилиндрам проветриться ночным гаражным воздухом? Довольно влажный из подвала идет воздух, кстати. Будет польза или вред? - Ну, вот, пока все мои соображения. Буду отписывать по прогрессу, если интересно. Заменю фильтр бензонасоса, посмотрю на свечи, может быть заменю их. По свечам, кстати, в одной книжке "третий рим" написано, что нужен свечной ключ "на 16". В дилерском мануале написано, что нужен свечной ключ "на 14" и удлинитель на 100 с резиновой втулкой. Купил две свечных головки - на 14 и на 16 (с магнитами), и удлинитель на 125. Не покупайте удлинитель на 125! Не лезет по высоте (( По ходу, действительно, нужен удлинитель на 100. Кроме того, есть свечные ключи с магнитами и с резиновой втулкой. Мне попались с магнитами, это нормально, или нужны обязательно с резиновой втулкой?

Хотел зарядить аккумулятор, но внезапно осознал, что у меня вроде как нет механической связи личинки замка водительской двери с замком. То есть если я закрываю двери и после этого снимаю клемму с аккумулятора, то даже на поворот ключа дверь перестает реагировать. У меня версия завода с кнопки. Это особенность данной версии, всех Аурисов или конкретно моего экземпляра? То есть связь между личинкой замка и, собственно, замком вроде как чисто электромеханическая. Если снять аккумулятор и захлопнуть капот, то... даже не знаю, что. Какой идиот это придумал? Или я, возможно, чего не так понял, секрет какой есть? А если оставить машину без движения до полного разряда аккумулятора, что тогда? Как вскрывать? Как решать эту проблему (а то не по себе как-то стало)? PS. Пока решил проблему соединением клемм под капотом с двумя кусками провода и выводом их под колесо. Потом принес заряженный аккумулятор, вытащил провода из-под колеса, накинул на аккумулятор, и только так открыл. Но вариант полного разряда аккумулятора или выхода из строя датчика либо электропривода это не решает (

Спасибо за четкую информацию. Посмотрел, вызвать такого спеца не вопрос, хотя сумму я еще не уточнял. Надеюсь, при случае разберусь, куда у меня делась механическая связь, была ли она вообще, что вообще происходит, и куда катится мир ( PS. Нашел энтот "букварь", проштудировал "от и до". Ни одного намека на наличие механической связи между личинкой и замком там нет. Ни одного аварийного случая "разрядки аккумулятора в ноль" не рассматривается 8( Даются пояснения лишь на случай отсутствия радиосвязи между брелком и приемником радиосигнала. Причем, насколько я помню, у меня четко написано, что "механический ключ" есть лишь механическая связь между личинкой и реле, воздействующим на актуатор открытия/закрытия замка (это по памяти, фото с четкой формулировкой выложу позже). Тогда, написано, воспользуйтесь "механическим ключом". По разрядке аккумулятора рассматривается только случай "Двигатель вашей машины не заводится". Случая "Аккумулятор не в силах повернуть замок", или неисправность электроцепи в этой части, нет такого случая. Может это у меня такой букварь? Соответственно, и авто с завода такое... или "доработанное-неисправное"... хто его знает что такое (

А у вас версия именно "завод с кнопки"? Вот, например, такая же проблема на E150 (http://goo.gl/A9EilW), подал напряжение "через фару" с другого аккумулятора. На королле E150 (http://goo.gl/QQkqUW) замок багажника без аккумулятора открывается, замок водительской двери - нет. Человек добрался через багажник. На аурисе у багажника нет личинки ( Здесь на королле 2002-го года та же проблема (http://goo.gl/XY60xc) и еще истории того, как при установке сигнализаций снимают механическую тягу. Будет обстановка, сниму обшивку водительской двери, посмотрю, что там... попробую разобраться... других вариантов пока не вижу... разве что, на всякий пожарный, вывести пару проводочков от клемм аккумулятора в секретное доступное снаружи место? ) Но это тоже не самое надежное решение...

Спасибо за фотографию. Но ключ из брелка я достал в первую очередь ( Пробовал вертеть... проблема в том, что ключ, видимо, воздействует на датчик, а ЭБУ, получив сигнал с этого датчика, уже посылает команду электродвигателю. Без аккумулятора даже с "механическим ключом" не могу открыть двери. То есть ключ, конечно, механический, но связь между личинкой замка и механизмом замка - нет (она электромеханическая). Ключ, по сути, играет роль той же кнопки на брелке ((( Тут мне подсказали идею попробовать повернуть ключ и дернуть ручку... попробую, конечно, но это вряд ли. То есть если открыть капот, закрыть все двери, щелкнуть кнопкой - закрыть двери, снять с аккумулятора клемму, то поворачивай потом этот ключ в любую сторону любым образом - дверь закрыта... все двери... Я в первую очередь хотел узнать, у одного меня так работает или это (возможно) у меня что-то доработано? Тяга там какая-то снята в двери или с завода так у всех?

Нашел описание системы управления замками дверей: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000011gd00ox.html Узнал про "двойную блокировку". Вроде как можно сделать так, чтобы изнутри нельзя было двери открыть. Сегодня попробую, но... как поставленный вопрос решить, ничего не нашел: диагностика всякая, хорошо, конечно, но... что делать в случае окончательно севшего аккумулятора или слетевшей клеммы? ( У меня его нет. Скиньте, пожалуйста, фотографию страницы, что там написано?

Что Вы имеете в виду под "Букварем"? Где его взять? Такое есть: http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html Где там "стр.3"? Будьте добры, дайте ссылку (если там есть то, что Вы имеете в виду). PS. Насчет эксплуатации или ТО - не понял. Задача: зарядить аккумулятор. Чем не ТО? Форума "эксплуатации" здесь не нашел (

Английская

Сезонно менял колеса, и вот такая беда на левом заднем случилась Заказал в exist 90942-02049. UPD. О! Стоило написать на форум и фототчет нашел Все понятно, вроде. http://wish-russia.ru/forum/viewtopic.php?f=37&p=65555

Когда меняешь, заливаешь до середины между рисек или выше нормы? К следующей замене совсем-совсем не опускается? И какой сейчас у тебя пробег? Я когда этот литр на 8 тыс.км после замены масла доливал, после того как вообще полез туда смотреть, как лампочка при резком торможении моргнула (очень резком - ездил после того еще дня два, и как ни старался, повторить не смог), заметил такую штуку. Масло ушло ниже нижней риськи, и процентов 70 банки пришлось вылить, чтобы масло только коснулось ее. А потом от нижней риськи до середины оно поднялось очень быстро. Литра хватило, чтобы почти до верхней отметки догнать в итоге. Но, получается, лампочка - это значит масло уже ниже нижнего. Хотя, возможно, не критично. Тысячах на 80 (сейчас 140) я тоже 8 тыс.км проездил до такой же лампочки. Оказалось, сервисмены не до конца фильтр закрутили и он сопливился. Лил тогда 5w40, не помогло ))) Стетоскопом мне потом смотрели стенки цилиндров на предмет надиров - ничего экстраординарного не увидели.

За 8 тысяч "испаряется" литр 0w20 - у меня так же на первых 10 тыс.км. (130-140 тыс.км.) было. Через 8 тыс.км. долил литр до нормы. Сейчас второй десяток на 0w20 езжу (чуть больше тысячи проехал), пока все в норме. До этого дилер (а потом и я) лил 5w40 - такого не было. Интересно, как у других?

Такая же проблема была. Просто чистка не помогла - смазал скобы, куда колодки вставляются, той розовой смазкой для поршня и направляющих - диск стал свободно крутиться после отжатия педали тормоза.

Если при нажатии на газ после трогания сцепление разводится, и тут же подводится обратно... я так думаю дело в той подсистеме, с помощью которой робот при нажатии нами тормоза "понимает", когда надо сцепление начать разводить. Вот здесь в часто задаваемых вопросах пункт 4 идет речь о датчике частоты вращения вала коробки передач. Еще там такая блок-схема приводится: http://s1.postimg.org/4ze9ln2pr/post_1296_0_56755300_1379659217.jpg В качестве входа в блок управления MMT этот же датчик приводится. Собственно, предположу, что может глючить этот датчик. Вы нажимаете на газ, а датчик почему-то показывает, что частота оборотов вала КПП падает, и сцепление разводится. Может попробовать найти этот датчик и проверить его?

Непонятно, что она собой представляет в разобранном виде, чтобы понять, есть ли какой-нибудь ремкомплект с такой резинкой. И реально ли вообще суппорт разобрать и вытащить эту резинку, тоже непонятно.

А вам удалось его достать? Как он выглядит? А то Exist показывает замену Frenkit 238064 и Ert 401615. Там какие-то три небольшие непонятные резинки идут в дополнение. Не может быть это тем самым сальником?

Когда прокачивал ГТЦ, использовал ключик с поджимом, чтоб штуцера отвернуть-завинтить. Ну, и пока приноравливался, винтик чуть вывинтился, и я вдевая ключик царапнул тормозную трубку. Цвет у трубки изначально какой-то "не медный" - она покрашена краской какой-то цвета "серый с молоком", а под краской на царапине... белый металл. Вот я думаю, стоит ли это место закрасить чем, и если да, то чем, алкидной краской для авто обычной? Это вообще что за металл у трубок из ГТЦ такой, алюминий?

-

freelife, спасибо! Все собрал, прокачал немного тормозуху. И только тогда заметил, что проблема еще и в заднем левом тросе. Правый задний трос ручника ходит "двумя пальчиками", даже одним, можно сказать. А левый задний ходит, но с большим усилием. Пружины не хватает, чтобы его вернуть на место. Вот такая беда в итоге с ним оказалась (снял трос без снятия кресел и глушака - так было написано в Тойотовском букваре - одну гайку термоотражателя лишь отвернул):

Со вторым пыльником совсем беда. На той стороне диск один раз раскалился аж до красна. Видимо, там резина этого пыльника конкретно видоизменилась от этого. С виду был целый, но при попытке вытащить, резиновый верх довольно легко оторвался от основания, а кольцо осталось в канавке. Просто в купленном за 1000 руб. ремнаборе 04479-02310 всего два пыльника. И при установке получится, так сказать, без права на ошибку. А руки у меня, боюсь, не совсем из плеч Ну да если что, смотрю, много подходящих по размерам наборов-заменителей за 300 рублей. Не совсем понял. У шланга со стороны металлической трубки резьба конусная? Я в резьбах этих не очень. Погуглил. Вроде как для таких резьб уплотнение не используется, да. Почему только везде такие резьбы не используют?.. И как закручивать от руки... не сорву её? Силушки хватает. А вот с другой стороны, где шланг в суппорт входит, и болтом каким-то прихватывается. Нашел я эту прокладку! Вот ее номер: 47389-50020 Еще задался таким вопросом. Заметил только сегодня здесь, про отмачивание в керосине. Я пока "отмачивал" так. Сперва зажимал суппорт в тисках, и при помощи газового ключа или молотка, разрабатывал рычаг ручника: туда-суда несколько десятков раз. Усилие большое, и закрепить в тисках суппорт в таком положении, чтобы в его нутре находилась тормозуха (жидкость) невозможно - при нажатии суппорт вырывается из тисков в таком положении. К тискам нужен был как минимум помощник. Поэтому я сперва разрабатывал рычаг насухую. Но каждый раз 20, вынимал суппорт из тисков, заливал тормозуху, пробалтывал и сливал. Когда рычаг начинал ходить достаточно легко, закреплял суппорт так, чтобы в него можно было залить тормозуху, и при помощи тех же инструментов продолжал разрабатывать рычаг. Когда рычаг уже можно было двигать рукой, разрабатывал его уже руками (через тряпочку) - так быстрее получалось. Потом надел пружину и инструментом сдвигал до конца - пружина сама возвращала обратно. Керосин заливать не буду уже. Сейчас цилиндры этих суппортов стоят залитые свежей тормозухой. Интересно, керосин эффективнее был бы тормозухи или то на то и вышло бы? Ржавчины в прямом смысле слова (рыжестей) - не заметил пока ни в одном суппорте, ни в другом. Что там закисло и почему, большой для меня вопрос... Залью фоток... 1. Это полностью вытянутый ручник: 2. Это максимум до чего удалось ручник вернуть в исходное положение (постукиванием по рычагу даже): 3. Поршень заднего правого суппорта (в девственном виде - 137 тыс.км., чуть больше года наблюдается эффект "прихватывания ручника", полгода ручник не использовал, если только пару раз забывал, что нельзя его трогать): 4. Отвинченное соединение гибкого шланга с металлической трубкой: 5. Отвинтил два болта, крепящих суппорт: 6. Правый задний суппорт в тисках в самом начале: 7. Пара крупных планов поршня в девственном виде: 8. Вывинчиваю поршень: 9. Нутро колодца и поршня: 10. Внешнее зеркало поршня: 11. Разрабатываю "на сухую": 12. Разрабатываю с тормозухой внутри: 13. Проверяю, до чего может вернуть пружина: 14. Левый задний суппорт в начале. Залитие оси рычага снаружи WD-шкой, и попытка разработать без выемки поршня ни к чему не привели: 15. Вывинчиваю поршень левого заднего суппорта: 16. Из-за имевшего место разового перегрева диска до красна, наблюдаю расслоение резины и засахаривание чего-то. Кольцо пыльника, в отличие от первого суппорта, прикипело "насмерть", резина хрупкая. Хотя и в первом суппорте тоже пыльник прикипел, но резина оказалась все же крепче: 17. Разрабатываю левый задний суппорт. Он гораздо хуже правого заднего. Поэтому перегрев диска до красна и случился, наверное, на левом, а не на правом: 18. Оставил оба суппорта "отмокать": Поршни протер и завернул в тряпочки, смоченные в тормозухе. 17. Остаточная толщина дисков. Несмотря на то что много раз по забывчивости дергал ручник, и приходилось какое-то время ездить, пока не счешутся колодки из-за того что ручник назад не возвращал. Если я правильно понимаю, толщина обоих дисков в районе 9.8 мм. Как новые! Колодки тоже где-то 5-6 мм, линейки не было под рукой. Поставлю назад все, год еще точно отходит:

Дед, доверяю! Просто боюсь, не пойму, что какую-нибудь очевидную вещь надо будет сделать. Промучился, как эту скобу снять, пока просто вверх не потянул А мануал этот по вашей ссылке как раз и читал раз 20, после чего сомнения эти и стали появляться: более запутанной вещи трудно себе представить! Начать с того хотя бы, что там пункты 3 и 4 называются одинаково: "Снимите гибкий шланг заднего тормоза". Сейчас только мысль пришла: может там помимо шланга между суппортом и металлической трубкой, еще какой-то шланг имеется? А вот в разделе "установка", в пункте 2b написано "установите новый зажим". А чем им старая скоба плоха? Можно старую? Вообще, спасибо большое за идею отсоединять шланг от трубки, а не от суппорта - сразу две проблемы снялись. На трубку идеально прокачной колпачок налазит, затыкая всю оставшуюся систему, и прокладку имкать новую не надо Снял я суппорт, выкрутил поршень. Внутри на взгляд все идеально - сверкает и блестит! Пыльник поршня тоже был цел. А вот рычаг ручника пружиной на место не возвращался. Снял пружину, зажал суппорт в тисках, и стал при помощи подручного инструмента поворачивать этот рычаг туда-сюда. От упора до упора. Сперва еле-еле сдвинуть мог. В итоге сейчас уже и пружина его возвращает. Но все равно, думается туговато еще. Раз 200 пришлось передвинуть туда-сюда. Сперва делал насухую, через каждые несколько десятков раз заливая тормозуху и сливая. Затем приспособился вместе с наполненной тормозухой полостью передвигать рычаг. Сейчас на ночь оставил отмокать. Завтра второй суппорт на очереди. Надеюсь, задний сальник не сдох от такого количества операций. И такой еще вопрос. Ремкомплект у меня есть, там два новых пыльника для поршня. Но на первом суппорте пыльник был в очень хорошем состоянии! А на поршне имелся тонкий слой смазки... короче, менять пыльник при выемке поршня - это правило, или можно старый оставить?А смазку после возврата поршня под старый пыльник загнать шприцем, отогнув слегка край пыльника?Или менять пыльник по любому?

Подскажите, пожалуйста! Тормозной шланг одним концом крепится к суппорту, а другим к металлической трубке. Я отсоединил, как написал Дед, со стороны металлической трубки. И задумался, а точно там нет никаких прокладок? То есть, чтоб обратно вставить - просто скобой старой шланг зафиксировать, и притянуть обратно втулкой с резьбой, которая осталась на металлической трубке? Точно, там никаких прокладок? И вот эта скоба, в мануале наптсано, ее надо новой заменить. Старая сгодится вообще? PS. Просто я пока с системой, где медные шайбы в качестве прокладок использовались, сталкивался. Правильно понимаю, что там, где шланг к суппорту. крепится, там надо такую шайбу готовить (если все же откручивать там)? Это какая-то специальная шайба, или ее в любом автомагазине купить можно - обычная медная шайба или что там?

Спасибо!

А что для 08880-10505 брать на долив? Что там литровое идет?

Спасибо! Не обращал раньше внимания на винтовую муфту на этой картинке. Вроде простой механизм - деталей минимум. Но как так получается, что при нажатии на тормоз (линейное усилие вдоль штока поршня) муфта поворачивается, вкурить не могу. Или она поворачивается только когда возвращается? И еще вопрос. Тоже никак не вкурю. Как так получается, что ручник подтянут и вытянут на максимум (то есть угловой рычаг повернут, по идее должен быть, на максимум), колодки (внешние) на вид явно не 1 мм, а миллиметров 6 минимум (при этом на внешней стороне диска налет ржавчины не образуется), рабочий тормоз вроде тормозит, а ручник уже, получается, не выдавливает. Вот как так? Или, может быть так, что внешняя колодка несимметрично относительно внутренней работает? Короче, много вопросов у меня. Надо разбирать и смотреть, пробовать, своими руками.

Дед! Если бы я тогда понимал, как это устроено, мне бы и таблицы никакой не понадобилось! Уже микрометр достал, чтобы диск замерить. Кстати, подскажите, пожалуйста! Раз рычаг ручника свободно болтается, тросики получается в ненатянутом положении? Только пружины рычага тормозного суппорта в растянутом состоянии? А вот по поводу минимальной толщины и усилия сжатия менее необходимого, не могли бы вы уточнить. Фиг с ним с ручником, ведь рабочий тормоз вроде как в порядке. Смущает как раз необходимое усилие. А прочитав информацию, изложенную на опубликованном вами скриншоте, еще больше не понимаю. Получается, что износить пару колодки-диск настолько, чтобы снизить усилие сжатия до предела - практически невозможно? Вот ведь написано, что толщина фрикционной накладки тормозной колодки: номинальная 9.5 мм, минимальная 1 мм. Это же почти в ноль! Разница - 8.5 мм надо стесать колодку для ее замены, не слишком ли? Если не брать в расчет нагрев и деформацию диска, для создания усилия, диск и колодки работают в паре? То есть если диск износился до 6.5 мм, то достаточно у колодок поддерживать толщину более 2 мм, диск износился до 5.5 мм, толщины колодок более 3 мм тоже будет достаточно?