Дед

Ищите под машиной.

Забудьте про это чудо. Промойте радиатор печки, это поможет. И не забывайте менять антифриз своевременно.

Вот и разобрались. Осталось выяснить, а нужна ли эта приблуда для авто в вашем регионе.

Контактов на разъёме не видно и шланги откуда идут?

Почти 100, в авариях не был, не тонул, всегда в Питере. ECM на разборках от 2 до 10, в зависимости от модели и состояния. Искал только для робота и как можно ближе, взял за 8 с проверкой на работоспособность. Если не спешить, то думаю можно и за 2 найти. Старый приеду отремонтирую и залью новую прошивку, будет в резерве.

День добрый всем! В начале мая уехал из Питера в глубинку, почти 1500 км. Доехал без приключений, машинка по дороге и в деревне не подводила. Конец августа, в один прекрасный вечер еду с родника домой и вот он «нежданчик»! Загорелся «ЧЕК» и «Проверь двигатель». Приехал, подключил ELMку – ошибка U0100 (Нарушение связи с ECM/PCM «А»). Открываю Техдок и всё по пунктам выполняю. Питание, масса, сама проводка в порядке. Это уже неплохо. Но приговор японских инженеров краток – «Замена блока ECM». Новый ждать не реально, надо ехать, да и цена «кусается». Поиск блока по разборкам в ближайших областях, дал результат. В Саратове был в наличии, точно такой же как у меня. Созвонился, через час упаковали и отправили через CDEK. Через 4 дня получил, установил. Проверил на ошибки – чисто. Завожу, а она чихнула и всё. Не заводится. Выскочил опять чек и ошибка В-2799 (Неисправность системы иммобилайзера двигателя). Техдок выдаёт – «При замене ЕСМ зарегистрируйте его идентификатор передачи данных». Вопрос: «А как?» Поиск по форумам не дал нужной информации, как это можно сделать без посторонней помощи. Обратился за помощью к европейцам. И на одном видео нашёл исчерпывающий ответ. Видео здесь - https://www.youtube.com/watch?v=QocuEYNE6KM . Установил перемычку в диагностический разъём (4 – 13), включил зажигание и таймер на 30 мин. Через 31 минуту выключил зажигание, извлёк перемычку. Запускаю двигатель – шепчет как часики, только оборотов ХХ многовато, но это лечится.

Габариты - кнопка одометра - регулировка https://www.youtube.com/watch?v=NqGXFfqVpsI

Букварь здесь - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001w5b003x.html

http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001r1g005x.html

Грязь на ДЗ мешает ей перемещаться плавно, без заеданий. От того и двигатель ускоряется рывками.

При температуре -15 и ниже НИКОГДА не пытаюсь завести двигатель с первой попытки. Пару раз, с интервалом 15-20 сек "дергаю движок", а потом спокойно завожу.

В такой мороз, лучший доктор - ТЕПЛО ! Если есть возможность, затолкайте в тёплое место и дайте ей отогреться часа 4.

Что такое "наконечники свечные" ?

Вечер добрый! После механики или автомата, робот первое время кажется "заторможенным". Со временем это проходит и привыкаешь к особенностям робота, перестаёшь их замечать. Переключения передач происходят по программе (алгоритму) в которую включены рабочие параметры двигателя, скорость авто и его загруженность. Когда за рулём один водитель и багажник пуст - машина летает. Стоит загрузить по полной и сразу почувствуете "заторможенность". Проблемы с переключением передач возникают при износе привода сцепления или привода выбора и переключения передач. Пробуксовка - диск сцепления. Подводка сцепления выполняется автоматически, это прослушивается после остановки и выключения зажигания. Если диск изношен - никакая подводка не поможет !!! Остальное можно найти в техдоке, только внимательно читайте. Покатайтесь с недельку, ничего не крутите. После этого. небольшого опыта и будете делать предварительные выводы, тогда и поделитесь впечатлениями.